Двухэтажный каркасный дом своими руками пошаговая инструкция: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Как построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Каркасные дома очень распространены в странах Европы и Америки. Растет их популярность и в России. Высокая скорость сборки и энергоэффективность — вот два ключевых момента, которые определяют перспективность этой технологии. К тому же каркасный дом своими руками построить несложно. Потребуется только навыки работы с деревом, 1-2 помощника и подробная пошаговая инструкция.

Правильный каркасный дом

Каркасное здание представляет собой жесткую раму из дерева или металла с заполнением эффективными утеплителями. Чаще всего используется минеральная вата как близкий по свойству к древесине материал. Его неоспоримое преимущество перед пенопластовой изоляцией — абсолютная негорючесть и экологическая безопасность.

Наружная обшивка выполняется из влагостойких материалов — ОСП, фанеры, сайдинга, фасадных панелей и т. д. Внутренняя — из гипсокартонных, гипсоволокнистых плит, дерева.

Каждый узел каркасного дома должен собираться правильно и обеспечивать прочность и устойчивость всей системы, отсутствие мостиков холода. Нормативы, которые регламентируют все детали технологии, — СП 31-105-2002. Каркасные здания позиционируются как энергоэффективные, и это действительно так, но при условии соблюдения всех требований их строительства.

Два варианта одной технологии

Возведение каркасных домов проводится двумя способами:

Методом «Канадская платформа». Сначала устраивается перекрытие и пол первого этажа, затем на нем собираются крупные секции — целые стены или их сегменты. После установки в проектное положение конструкции закрепляются, утепляются и обшиваются.

Пошаговой сборкой. Все элементы раскраиваются и фиксируются по месту. Сначала нижняя обвязка, затем стойки и верхняя обвязка. Такой способ более долгий, но он позволяет обойтись 1-2 помощниками или даже построить небольшой дом в одиночку.

«Канадская платформа» используется при типовом строительстве, когда на заводе изготавливаются конструкции высокой степени готовности. Их привозят на строительную площадку и монтируют с помощью грузоподъемных механизмов за несколько дней.

При самостоятельном возведении каркасного дома проще и легче пошаговый монтаж. Усилиями двух-трех человек можно устанавливать не только отдельные элементы, но и укрупненные блоки, совмещая традиционный метод и «Канадскую платформу».

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

свайный или столбчатый;
ленточный малого или глубокого заложения;
плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

механический состав;
уровень грунтовых вод;
несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

ввинчиванием;
забивкой;
заливкой бетона в скважину;
кладкой из блоков, кирпича.

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

по углам здания;
под пересечениями стен и перегородок;
в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
Установить опалубку из досок, фанеры.
Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
Смонтировать арматурные каркасы.
Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Плитный

Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.

Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:

хорошее утепление для снижения теплопотерь;
готовый под отделку пол первого этажа;
выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.

Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.

Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.

Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию. Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т. д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.

Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Как построить каркас

Для изготовления элементов каркаса используется древесина не ниже 2 сорта с влажностью не более 22%. Она не должна иметь пороков свыше допустимых по ГОСТ 8242.

Для крепления применяются гвозди с плоскими или коническими головками, саморезы, скобы, оцинкованные накладки толщиной не менее 0,4 см, металлозубчатые пластины, клеящие составы.

Основные элементы каркаса:

вертикальные — стойки;

горизонтальные — обвязка, перемычки над проемами;
диагональные связи, распорки при отсутствии жесткой обшивки.

Если каркас облицовывается листовыми материалами, диагональные элементы используются временно для фиксации отдельных сегментов в пространстве.

Установка стоек

Сечение вертикальных несущих элементов рассчитывается по нагрузкам. СП 31-105-2002 допускает без расчета использовать для стоек доски 50х150 мм длиной 3000 мм при установке их с шагом до 600 мм. По всей высоте они должны быть цельными, без сращивания, кроме отрезков над проемами.

Для внутренних стен одноэтажных домов сечение стоек может быть уменьшено до 40х100 мм. В двухэтажных нагрузка более высокая, поэтому опорные элементы ставятся чаще — с расстоянием до 300 мм.

Углы и проемы

Каркас в углах устраивается из 2-3 стоек, чтобы обеспечить устойчивость и предотвратить образование мостиков холода. При этом к одной из досок впоследствии крепится обшивка.

Вокруг проемов стойки должны быть двойными, чтобы компенсировать снижение жесткости в ослабленных местах. Примыкающие к проему части стоек монтируются между нижним лежнем и перемычкой, а внутренние — между двумя обвязками (верхней и нижней).

Одинарные стойки по проемам допускаются в перегородках и наружных стенах, если их ширина не превышает шага установки стоек.

Перемычки устраиваются из двух досок, уложенных на ребро. Соединяются они гвоздями. Чтобы толщина перемычки была равна высоте сечения стойки, между досками прокладываются деревянные бруски или жесткий утеплитель.

Все элементы каркаса скрепляются гвоздями длиной не менее 80 мм. Минимальное количество крепежа — 2-4 шт. на одно монтажное соединение. Допускается делать пазы и пропилы, но не более 1/3 высоты несущего сечения. Для ненесущих элементов оставшаяся целая часть не должна быть менее 40 мм.

Верхняя обвязка и перекрытие

Верхняя обвязка, как правило, изготавливается из 2 досок. Толщина их не менее 38 мм, а ширина равна высоте сечения каркасных стоек. Нижняя доска прибивается к каждой из опор. Стыки можно делать только над стойками.

Верхняя доска крепится к нижней, но со смещением стыков на ширину одного шага между стойками. В углах и сопряжениях стен все ряды обвязки должны перекрывать друг друга.

Если все-таки стыки нижних досок невозможно сделать над опорой, используются усиливающие стальные накладки.

Балки межэтажных перекрытий крепятся к верхней обвязке каркаса встык с помощью кронштейнов. По торцам устанавливается фасадная обвязочная доска так, чтобы ее поверхность находилась в одной плоскости с наружной поверхностью стены. В качестве крепежа используются гвозди, саморезы применять не рекомендуется.

Обшивка

Выполняется, как правило, из жестких листовых материалов или дерева — гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, фанеры, ЦСП, доски. К обшивке впоследствии крепится облицовка или декоративная отделка.

Ограничений по огнестойкости обшивки для 1-2 этажных зданий в строительных правилах нет. Но нужно учитывать общие принципы монтажа горючих материалов в соответствии с пожарной безопасностью.

Если в качестве обшивки используются нежесткие материалы, на этапе возведения каркаса должны устанавливаться диагональные связи:

деревянные укосины, которые крепятся к 2-3 стойкам и врубаются торцами в нижнюю и верхнюю обвязку;

перфорированная стальная полоса;
короткие и длинные распорки.

Для крепления обшивки можно использовать гвозди и саморезы. Края листов должны располагаться строго по опорам или элементам обрешетки.

Монтаж крыши

Стропильная система каркасного дома монтируется в несколько этапов:

По торцам устанавливаются крайние стойки под коньковый брус.
Натягивается шнур, по нему ставятся остальные опоры, временно фиксируются подпорками.
Крепится коньковый брус сечением 50х150-50х200 мм.
Проводится разметка под стропила.
Стропильные ноги раскраиваются по шаблону, в нижней части выбираются пазы для опирания на верхнюю обвязку.
Стропила устанавливаются по разметке, закрепляются накладками, болтами, гвоздями.

В кровлях, где предусматривается вентилируемый зазор, по стропилам крепится гидроизоляция и контробрешетка — бруски сечением 25х50-50х50 мм. Обрешетка укладывается в соответствии с углом наклона скатов и рекомендуемым шагом для кровельного материала.

Проводится монтаж утеплителя и пароизоляции. Укладывается кровельный материал в соответствии с технологией.

Утепление: как сделать правильно

Этот этап может выполняться параллельно с обшивкой. Поскольку самая распространенная теплоизоляция — минеральная базальтовая вата, мы дадим рекомендации по ее монтажу:

Изнутри помещения устанавливается пароизоляционная мембрана. Она защищает утеплитель от насыщения нагретыми парами. Изоляция крепится степлером к стойкам каркаса, стыки тщательно проклеиваются. Нахлест должен составлять не менее 100 мм.

Плиты минваты нарезаются в соответствии с шагом между стойками плюс 1-2 см, чтобы можно было вставить их враспор.

Утеплитель монтируется в 2 слоя с разбежкой стыков. Это необходимо, чтобы не осталось сквозных щелей. Если высоты сечения стоек недостаточно, используется дополнительная обрешетка, куда укладывается еще один ряд теплоизоляции.

Поверх плит фиксируется гидроветрозащитный материал. Он пропускает пар, что способствует испарению влаги из минеральной ваты.

Между утеплением и фасадной обшивкой нужно оставить вентиляционный зазор не менее 40 мм. Он организуется с помощью обрешетки из брусков. Снизу и сверху в обшивке также оставляется щель для циркуляции воздуха.

Каркасный дом своими руками практически готов. Осталось сделать разводку коммуникаций и провести заключительную отделку.

Как построить каркасный дом своими руками | Строительство домов под ключ

Как построить каркасный дом своими руками

В сети есть множество инструкций, как построить каркасный дом своими руками. Видео, фото, архивы со стройки, — в этом разнообразии материала легко запутаться! Поэтому мы расскажем о том, как определить, какая именно инструкция вам нужна и что еще нужно знать до начала строительства. Эти советы пригодятся и тем, кто хочет построить простой одноэтажный дом, и тем, кто готов взяться за строительство большого каркасного дома своими руками.

Как построить одноэтажный каркасный дом своими руками

Одноэтажный дом проще в строительстве за счет отсутствия перекрытий, которые требуют точного расчета нагрузок и большего количества рабочих рук для их установки. Его намного проще построить в одиночку с небольшой помощью близких и друзей. По цене одноэтажный каркасный дом незначительно отличается от двухэтажного аналогичной площади: увеличение цены идет за счет расходов на увеличение кровли и фундамента, а стоимость каркаса останется практически такой же.

Как построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция: верить или не верить?

Пошаговая инструкция облегчает строительство, но здесь есть несколько интересных моментов, от которых зависит, будет ли она вам вредна или полезна:

Определите степень доверия к источнику информации. Иногда много лайков – это не признак хорошего строителя! Ориентируйтесь на людей, построивших достаточное количество домов или связанных со строительством именно на практике. Вам не нужны ни книжные теоретики, ни экспериментаторы, ни «технадзор» без опыта и образования. К тем, кто помимо бесплатных инструкций предлагает платные семинары и другие «обучающие программы», тоже стоит отнестись с настороженностью: возможно, в их бесплатных курсах опущены важные детали, о чем вы узнаете только в процессе строительства.

Изучите материалы для строительства самостоятельно. Многие рассказывают и показывают, как построить каркасный дом своими руками дешево, но далеко не все «инструкторы» разбираются в дереве достаточно хорошо, чтобы грамотно рассчитать конструкцию с точки зрения нагрузки и правильно подобрать материал. В итоге кто-то рекомендует экономить на всем, начиная с покупки гнилого горбыля и отказа от просушки древесины, а кто-то рекомендует доску и брус с огромным запасом по качеству и расходует на это слишком много денег. О конструкции — чуть ниже.

Определите, какой дом вам нужен. Заранее посмотрите несколько загородных домов с простой планировкой, загляните внутрь, чтобы оценить его размеры, и сравните свои возможности и пожелания с размером участка. Как правило, каркасный дом для самостоятельной сборки представляет собой достаточно упрощенную по архитектуре конструкцию, которую может собрать даже новичок. Классика жанра — простой домик 6х6 метров с жилым чердаком-мансардой. Но если вы уверены в своих силах, то можете посмотреть и более сложные проекты. При понимании базовых принципов ,если вы уже знаете, как правильно построить каркасный дом своими руками, то сложный по архитектуре проект строится не намного сложнее, чем базовый каркасник «6х6» или «4х6».

Как самому построить каркасный дом своими руками

Как и с другими материалами, с каркасом есть два основных варианта: купить готовый домокомплект или закупить и нарезать материал для каркаса дома самостоятельно.

Плюсы готового домокомплекта:

С готовым домокомплектом вы можете очень быстро построить каркасный дом своими руками. Не нужно подбирать древесину по качеству, толщине и сечению, не нужно рассчитывать узлы: комплект остается только собрать. А еще многие производители снимают пошаговые видеоинструкции по сборке дома — обычно это проверенные многими покупателями, надежные рекомендации.

Обычно производители также дают рекомендации по выбору утепления и отделки, а также по уходу за домом.

Плюсы самостоятельной нарезки каркаса:

Если у вас есть хорошие теоретические знания и возможность выбрать правильную древесину, то нарезать каркасный домокомплект можно и самостоятельно. По стоимости это будет немного дешевле. Этот вариант также подходит тем, кто не хочет ограничиваться типовыми проектами от производителя каркаса и собирается построить частный дом из каркаса своими руками по собственному проекту.

Отзывы

Все отзывы

Сколько времени нужно, чтобы построить дом

Сколько времени нужно, чтобы построить дом на одну семью?

Судя по последним данным Бюро переписи населения США (2018 г. ), среднее время завершения строительства дома на одну семью составляет почти 8 месяцев, в том числе 30 дней с момента получения разрешения (разрешения) до начала строительства и 6,7 месяца с момента начала строительства до завершение строительства. Однако следует отметить, что сроки строительства различаются в зависимости от географического региона, типа жилья и процесса строительства. На сроки также может повлиять текущий рынок недвижимости, потому что, если рынок занят, процесс может занять немного больше времени.

При более внимательном рассмотрении домов на одну семью, построенных в 2018 году, те дома, которые были построены для продажи, заняли самое короткое время — 5,9 месяца от получения разрешений до завершения. Дома, построенные владельцами, заняли больше всего времени – 11,4 месяца. Дома на одну семью, построенные наемными подрядчиками, оказались в середине за 8,4 месяца с момента получения разрешения до завершения строительства. Для всех домов на одну семью (в том числе построенных для сдачи в аренду) среднее время, прошедшее от получения разрешений до завершения строительства, составило 6,7 месяца в 2018 году, что почти на 12% больше, чем в 2013 году9. 0007

Подавляющее большинство частных домов начали строить в течение одного месяца после получения разрешений. Этим домам, построенным на земле владельцев либо нанятыми подрядчиками, либо самим владельцем, потребовалось 1,1 и 1,3 месяца соответственно, чтобы начать строительство после получения разрешения.

Данные переписи населения США «Характеристики нового жилья» также показывают, что среднее время от получения разрешения/разрешения до завершения строительства различается по регионам США. На Северо-Востоке было самое длинное время — 10,2 месяца, за ним следует Средний Запад — 8,3 месяца и Запад — 8,0 месяцев. В 2018 году у Юга было самое быстрое время завершения строительства в стране — 7,1 месяца9.0007

Среднее количество дней с момента получения разрешения на строительство до начала строительства дома на одну семью также варьировалось по стране в зависимости от региона. На юге была самая большая продолжительность от разрешения / разрешения до начала — 33 дня, а на Среднем Западе — самая короткая средняя продолжительность — 24 дня.

Строительство вашего нового дома — недельный график

Когда вы закроете главу о первом этапе строительства вашего дома — работайте с риелтором, чтобы приобрести вашу недвижимость/участок; покупка планов дома мечты; получение разрешений и лицензий на месте; найм подрядчика – приготовьтесь к веселым и захватывающим приключениям фактический строительство вашего дома.

Приключение по строительству с нуля приведет вас от этой визуализации (вверху) загородного дома с 4 спальнями к восхитительному «готовому» продукту, показанному внизу (план 120-2176).

Что дальше? Будет ли это «быстрый» дом или длительный процесс, прежде чем вы увидите, что ваш новый дом заполнит эту собственность? От закладки фундамента до переезда — вот график строительства дома с типичными этапами по неделям — и количеством необходимого времени — в строительстве вашего дома. Ниже приведен список каждого шага, и мы углубимся в детали, следуя списку:

Неделя 1: Закладка фундамента/Раскопки/Фундамента
Неделя 2–3: Фундамент
Неделя 4–5: Каркас
Неделя 6–7: Механика
Неделя 7–8: Изоляция/Гипсокартон
Неделя 9–11: Пол/Отделка /Краска
Неделя 12-13: Наружный фасад
Неделя 14: Светильники/Техника/Внутренняя отделка
Неделя 15: Дополнительные наружные работы – подъездные пути/дорожки/двери
Неделя 16: Внутренняя уборка
Неделя 17: Ландшафтные работы
Неделя 18: Осмотр
Неделя 19: Обход/Обзор
Неделя 20: Закрытие

Другие факторы, такие как погодные условия, могут вызвать задержки в процессе и продлить сроки. Когда происходят такие события, важно поддерживать связь с вашим застройщиком, чтобы вы знали, как долго эти события отбросили вас назад.

Неделя 1: Закладка фундамента/Раскопки/Фундаменты

Только подумайте обо всех изображениях новаторских событий, которые вы видели, но на этот раз этот захватывающий момент принадлежит вам. Наблюдайте, как ваш подрядчик наносит планировку дома на вашу территорию, а его команда готовится выровнять участок, чтобы обеспечить надлежащий дренаж и убрать мусор, камни и деревья. Сейчас сделан первый шаг к строительству вашего дома.

Первый этап строительства дома: земляные работы – прибывают экскаваторы и/или бульдозеры и другая тяжелая техника, чтобы выровнять землю и убрать деревья и мусор (фото Люка Бесли на Unsplash).

Фундамент дома опирается на фундамент — бетонное основание, которое является самой нижней частью дома. Фундаменты несут вес всей конструкции и обычно устанавливаются примерно на четыре фута ниже линии промерзания, чтобы защитить ваш дом от влажности почвы.

Неделя 2-3: Фундамент

После установки и проверки фундамента пришло время залить бетоном фундамент, который может быть полноценным подвалом, плитой или подвальным помещением. Так как это основа дома, очень важно, чтобы она оставалась сухой и без трещин. Кроме того, должны быть анкерные болты, которые связывают каркасную конструкцию с фундаментом.

Сроки? С учетом ожидания высыхания и повторной проверки процесс может занять две недели.

Вот вид залитого бетоном фундамента дома с арматурой, деревянными опалубками и бетоном, залитым в формы (фото: © Bogdan Hoda | Dreamstime.com).

Неделя 4-5: Каркас

После того, как бетон затвердеет и полностью высохнет, следующим шагом будет строительство каркаса или «скелета» вашего дома, который будет основан на выбранной вами планировке этажа. В первую очередь возводятся наружные стены, затем перекрытия и стропила крыши. Затем на стены и крышу наносится «обшивка». Затем он покрывается защитным барьером, известным как домашняя пленка, который предотвращает проникновение жидкой воды в конструкцию и позволяет водяному пару выходить. По завершении первоначального обрамления проводится проверка, чтобы убедиться, что работа выполнена правильно.

Разверните холст, когда материализуется грубая конструкция одноэтажного дома — с завершением обрамления (фото: Public Domain).

Неделя 6–7: Механика

После того, как каркас или каркас дома будет готов, строитель дома и его бригада могут приступить к работам по облицовке сайдинга и кровли, а также к прокладке электропроводки и сантехники в новом доме. . Ожидайте увидеть провода, трубы, канализационные линии и вентиляционные отверстия, проходящие через пол, стены и потолки, поскольку установлены водонагреватели и система HVAC. Дополнительные проверки будут проведены после того, как будут установлены водопроводные, механические и электрические системы.

Неделя 7-8: Изоляция/Гипсокартон

Практически в середине процесса строительства в стены укладывается изоляция. Далее внутренние стены и потолки обшиваются гипсокартоном или гипсокартоном, затем ошкуриваются и грунтуются. В это же время можно нанести первый слой краски.

Неделя 9-11: Пол/отделка/покраска

С этого момента все станет веселее и увлекательнее. Пол готов к укладке — вы можете выбрать между деревом, керамикой или винилом. Ковровое покрытие приходит на более позднем этапе, но внутренние двери, шкафы, молдинги, встроенные полки и другие столярные изделия устанавливаются на свои места. После установки наличников на гипсокартон наносится второй слой краски.

Готовый пол с отделкой окон, светильниками и выключателями (план № 142-1046).

Неделя 12-13: Внешний фасад

Подрядчики приступают к установке наружной отделки, такой как кирпич, штукатурка, камень и сайдинг. Снаружи ваш дом начнет оживать.

Неделя 14: Светильники/Приборы/Внутренняя отделка

На этом этапе профессионалы (электрики, сантехники, субподрядчики) будут создавать большой трафик в доме и за его пределами для установки осветительных приборов, розеток, кранов , ванны, унитазы, раковины, душевые кабины, шкафы, столешницы и бытовая техника. Если вы решили уложить в доме ковровое покрытие, самое время укладывать ковер.

Подвесные светильники, шкафы, прилавки и другие приборы показаны вверху (План № 141-1297), а отдельно стоящая ванна и туалетный столик показаны внизу (План № 108-1789) заполняют кухня и санузел соответственно.

Неделя 15: Дополнительные наружные работы – проезды/проходы/двери

Владельцам домов рекомендуется дождаться завершения внутренней отделки и отделочных работ, прежде чем устанавливать подъездные пути, проходы и наружные двери – во избежание любого потенциального повреждения когда тяжелую мебель таскают по дому.

Неделя 16. Уборка салона

После того, как все оборудование и мебель в доме расставлены, пришло время провести тщательную уборку, чтобы подготовиться к «дне переезда».

Ты почти у цели!

Неделя 17: Ландшафтные работы

А теперь самое время подумать о ландшафтном дизайне! Дорожки обрамлены кустами, деревьями, цветами и травой, чтобы создать привлекательный фасад. Важно работать с ландшафтными дизайнерами, чтобы спроектировать двор, который вы хотите. Вы всегда можете добавить цветы, сады и деревья позже, но сейчас самое подходящее время, чтобы завершить основные элементы ландшафта.

Вход во внутренний двор с красивым ландшафтом добавляет привлекательности этому 1-этажному дому в европейском стиле с 3 спальнями (план № 135-1060).

Неделя 18: Осмотр

Проводится осмотр должностным лицом по строительным нормам, чтобы убедиться, что все соответствует стандартным правилам. Свидетельство о вводе в эксплуатацию выдается после того, как инспектор установит, что ошибок или нарушений правил нет.

Неделя 19: Обход и обзор

Вы прошли окончательную проверку — и теперь ваш строитель проведет для вас «экскурсию» — иначе называемую «демонстрацией перед заселением» — вашего дома — сверху донизу. снизу, чтобы вы могли ознакомиться со всеми задействованными функциями и системами. Станьте своим собственным «инспектором» и внимательно осмотрите светильники и приборы на наличие дефектов или повреждений.

Прежде чем заключать сделку, убедитесь, что вам комфортно и все устраивает в вашем новом доме. Если вы заметили какие-либо проблемы, сейчас самое время указать на них и поручить их устранение вашему подрядчику.

Неделя 20: Закрытие

Вот оно! Момент, которого вы ждали все эти месяцы. Берите ключи… и добро пожаловать в свой новый дом!

Верх: Ждать стоит! 2-этажный загородный дом с 3 спальнями и привлекательной крытой верандой со сводчатым потолком, которая стала еще более привлекательной благодаря чистым и классическим линиям. Центр: Откройте двери и войдите в фойе… и взгляните на вид — открытая планировка этажа с просторным Большим Залом. Внизу: Пройдите через дом и выйдите через заднюю дверь, где вас ждет чудесно обставленный крытый задний дворик (все: План № 108-1789).

Учитывайте погодные условия – дождь, сильная жара в летние месяцы; снег, сильные морозы зимой и другие непредвиденные события в последнюю минуту могут задержать строительство на несколько дней или недель. Будьте к этому готовы; общаться с вашим застройщиком; сохраняйте спокойствие и хладнокровие; и самое главное, наслаждайтесь поездкой!

Если процесс строительства дома почти завершен и приближается дата вашего въезда, ознакомьтесь с нашими советами по окончательной проверке и переезду в ваш новый дом.

Ищете дополнительную информацию о процессе строительства дома и этапах, предшествующих началу строительства дома? Ознакомьтесь с нашим Полное руководство для начинающих по строительству собственного дома . Его можно скачать здесь.

Сноска: Главное изображение в этой статье представляет собой план элегантного 2-этажного дома с 3 спальнями в викторианском стиле. Чтобы узнать больше об этом доме, см.: (План № 131-1039.)

Как построить сарай 10×12 с мансардой?

Если вы ищете функциональный и стильный сарай для хранения, подумайте о том, чтобы построить собственный сарай 10×12 с мансардой в стиле амбара. Этот тип навеса идеально подходит для хранения более крупных предметов, таких как оборудование для газонов, садовая мебель или велосипеды, а чердак обеспечивает дополнительное пространство для небольших предметов или сезонных украшений. Кроме того, дизайн в стиле сарая добавляет шарма любому заднему двору.

Строительство сарая с мансардой – относительно простой проект, который можно выполнить за один-два выходных, в зависимости от размера и сложности сарая. И, поскольку вы создаете его самостоятельно, вы можете настроить его в соответствии с вашими конкретными потребностями в хранении. Для начала загрузите эти планы сарая, которые содержат пошаговые инструкции о том, как построить своими руками сарай 10×12 в стиле сарая с мансардой.

На что следует обратить внимание перед постройкой сарая

Прежде чем приступить к строительству сарая, нужно учесть несколько моментов. Если вы поторопитесь с этапом планирования, у вас может получиться что-то похожее на сарай, но не действующее как сарай. Сарай — удобное сооружение; однако, если это не соответствует вашим потребностям, вы будете постоянно разочарованы.

Прежде чем строить собственный сарай, необходимо учесть следующие важные моменты:

Строительные нормы и правила района
Назначение сарая
Фонд
Погода в вашем районе

Коды зонирования и разрешения на строительство сарая

Существует несколько видов разрешений на строительство сарая, которые вам могут понадобиться в строительном отделе. Вам, вероятно, потребуется разрешение на строительство для больших навесов с электричеством или постоянным фундаментом, или если они больше определенного размера.

Однако, даже если вы просто строите небольшой сарай без какого-либо причудливого освещения или фундамента, вам все равно может понадобиться разрешение на строительство .

Разрешения на планировку (или, возможно, просто требования зонирования, в зависимости от вашего района) определяют, где можно разместить ваш сарай. На некоторых участках будут указаны сервитуты для инженерных сетей, требования к удалению сарая от других зданий/заборов и информация о наличии подземных коммуникаций.

Во многих районах ограничение для получения разрешения на строительство составляет от 120 до 200 квадратных футов. Тем не менее, мы не можем не подчеркнуть: каждая область отличается требованиями к навесам.

Чтобы убедиться, что ваш навес построен и размещен правильно, ознакомьтесь с местными нормами и правилами. Это гарантирует, что в будущем вам не придется передвигать или разбирать сарай.

Учитывайте назначение вашего сарая Сарай с мансардой

Сараи могут выполнять множество задач. Кому-то просто нужно дополнительное место для хранения. Другим нужна небольшая мастерская, место для приюта для животных или отдых на заднем дворе. Какими бы ни были ваши потребности, для вас найдется сарай.

Вот некоторые вещи, которые следует учитывать в отношении назначения вашего сарая.

Во-первых, если сарай предназначен для хранения, что вы будете хранить? Если у вас есть только непортящиеся инструменты, такие как лопаты и грабли, вероятно, подойдет любой стандартный небольшой сарай.

Однако, если у вас есть самоходная газонокосилка или другие крупные газонокосилки, вам может понадобиться навес побольше, навес с маленькой гаражной дверью или набор больших двустворчатых дверей.

Некоторые сараи можно оборудовать электричеством и обогревателями. Они идеально подходят для людей, которые хотят провести некоторое время в своем сарае.

Используйте этот инструмент оценки навеса, чтобы определить наилучший навес для ваших нужд.

Когда дело доходит до сарая, думайте не только о своих текущих потребностях; представьте, что вы хотели бы сделать с ним в будущем. Постройте сарай, который будет расти вместе с вами и вашими увлечениями.

Фундамент складского помещения

Фундамент — самая важная часть любой постройки. В конечном счете, фундамент определит, какой тип сарая у вас будет.

Фонды делятся на две основные категории:

Залитый постоянный цемент
Готовый непостоянный

Вот суть.

Постоянный цементный фундамент для сарая

Заливая бетонную подушку или бетонные опоры, вы гарантируете, что ваш сарай выдержит испытание временем.

Фундамент из цемента удерживает складское помещение над землей, предотвращает его наклон и смещение, а также надежно удерживает навес во время непогоды.

Заливка собственного железобетонного фундамента является платиновым стандартом фундаментов. Когда вы тратите время на то, чтобы сделать это правильно, вы знаете, что получаете структуру, которая прослужит долго.

Однако для возведения этих фундаментов требуется больше времени, скорее всего, потребуется разрешение на строительство, и они стоят больше, чем менее прочные конструкции.

Вам нужно взвесить варианты. Если вам нужен легкий сарай только для размещения каких-то неважных мелочей, то, возможно, залитый бетонный фундамент не для вас. Однако, если вы хотите, чтобы ваш сарай прослужил много лет, найдите время, чтобы залить его бетоном.

Непостоянные готовые фундаменты для сарая

В эту категорию входят нижние колонтитулы, деревянные салазки и бетонные блоки. Непостоянные варианты не будут работать так же, как постоянные. Тем не менее, есть несколько причин, чтобы выбрать этот вариант.

Во-первых, если вам не нужен надежный сарай, зачем тратить время на заливку всего этого бетона. Во-вторых, вы можете планировать переезд из вашего нынешнего дома. Если это так, непостоянный сарай может быть реально демонтирован и перенесен в ваш новый дом.

Наконец, в некоторых районах не требуется разрешение на строительство временных навесов. Тем не менее, проверьте все коды в вашем регионе.

Учитывайте местные погодные условия, прежде чем строить навес

Если вы находитесь в районе, где бывают проливные дожди, но очень мало ветра или отрицательных температур, навес из качественной смолы с непостоянным фундаментом сослужит вам хорошую службу.

Однако, если вы живете в районе, где зимой морозы и ветрено круглый год, то наиболее практичным вариантом будет постоянный фундамент.

При низких температурах земля смещается. Если ваш фундамент не прочный, ваш сарай сместится вместе с землей, что приведет к структурным компромиссам.

Перед тем, как что-либо строить, вам необходимо уточнить информацию в вашем городе и округе и обязательно соблюдать все правила. Эти рекомендации также помогут вашему сараю выстоять в ненастную погоду.

Вас также могут заинтересовать другие организационные проекты, которые я создал, такие как гаражные шкафы «сделай сам», мобильная тележка для инструментов с перфорированной доской и стена из перфорированной доски «сделай сам».

Time to Complete

46 hours

Total Cost

$2500

Skill Level

Advanced

Tools for this project

Tape Measure
Drill
Miter Saw
Настольная пила
Skill Saw
Hammer
Shovel
Level

Material List

2x6x12′ (x6)
2x6x10′ (x17)
2x4x12′ (x6)
2x4x10′ (x10)
2x4x8 ′ (X19)
4x4x8 ′ (x2)
1x4x12 ′ (x2)
1x4x8 ′ (x25)
8’x4 ′ — 3/4 ″ Plywood (x7)
8’x4 ′ — 3/4 ″ (x7)
8 футов x 4 фута – 3/4″ сайдинг Фанера (x14)
8 футов x 4 фута – 1/2″ фанера (x8)
24×24 Window (x3)
Door Hinges (x12)
Door Handle with Lock and Keys (x1)
Sliding Latch Lock (x2)
Screws/Nails

Note: Lumber dimensions указаны номинальные размеры. См. Размеры пиломатериалов для фактических размеров по сравнению с номинальными.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

Размеры

Шаг 1 – Выровняйте землю и уложите бетонные блоки

Существует несколько различных способов возведения фундамента для сарая. Все зависит от того, сколько денег вы хотите потратить. Если вы живете в районе, где идет снег или дует ветер, ваш фундамент может отличаться от того, где погода не слишком суровая. Более подробную информацию о типах фундаментов вы можете найти здесь.

Поскольку этот сарай был построен в Калифорнии, где не бывает снега, фундамент был сделан из монолитных бетонных блоков. Вы можете приобрести эти блоки в местном хозяйственном магазине, таком как HomeDepot. Этот метод фундамента довольно прост, недорог и не требует много копания в грязи.

Во-первых, выровняйте землю, чтобы убрать все уклоны и высокие/низкие участки. Затем возьмите бетонные блоки 4x8x16 и выложите их в соответствии с указанными размерами. Потяните мерку по диагонали из четырех углов, чтобы проверить, совпадают ли размеры. Это обеспечит идеальную ровность фундамента. Используйте веревку или прямую доску, чтобы убедиться, что все блоки выровнены на одной высоте.

Шаг 2. Положите доски 2×6 на бетонные блоки

Чтобы предотвратить преждевременное гниение фундамента из-за влаги в земле, рекомендуется использовать обработанную под давлением древесину. Эта древесина обрабатывается химическими веществами для защиты от влаги и предотвращения гниения.

Возьмите обработанные давлением доски 2×6 длиной 12 футов и положите их на бетонные блоки, как показано на рисунке. Поскольку бетонный блок имеет ширину 8 дюймов, а 2×6 — 5 ½ дюйма, переместите боковые доски к внешним краям блоков, а 2 × 6 — в середину фундамента, выровняйте его по центру блоков.

Есть несколько причин для этих досок 2×6.

Во-первых, он равномерно распределяет нагрузку сарая на бетонные блоки.

Во-вторых, доски фундаментной рамы будут иметь одинаковое расстояние между пролетами. Например, см. диаграмму в шаге 3. Если вы уберете доски, лежащие плоско на бетоне, то некоторые из досок фундамента приземлятся на бетонные блоки, а некоторые нет. Таким образом, доски, которые не приземляются на бетонный блок, имеют гораздо больший пролет и со временем прогибаются. Это в конечном итоге сделает некоторые области пола ниже, а некоторые выше.

Третья причина заключается в том, что вам не нужно устанавливать подвески Simpson Strong-Tie Joist Hangers на каждую плиту фундаментной рамы, поскольку эти плоские доски 2×6 закреплены на бетонных блоках.

Этап 3. Сборка фундаментной рамы для сарая

Фундаментная рама также построена из обработанной под давлением древесины из-за ее близости к земле и воздействия влаги.

Возьмите две доски 2×6 длиной 12 футов и положите их поверх досок 2×6, лежащих на бетонных блоках. Одна доска будет на внешнем левом краю, а другая — на противоположной стороне. Затем эти доски длиной 12 футов будут соединены вместе с перпендикулярными досками 2×6, расположенными на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Прикрепите эти перпендикулярные доски 2 × 6 гвоздями или шурупами для настила 2 ½ дюйма.

Как и в шаге 1, проведите измерение по диагонали из четырех углов, чтобы убедиться, что расстояние одинаковое.

После прикрепления перпендикулярных досок вам потребуется добавить дополнительные доски 2×6 для фанеры, поскольку фанера обычно поставляется в виде листов размером 4’x8’. См. диаграмму шага 4 для макета фанеры.

При укладке фанеры на каркас фундамента все четыре края фанеры 4’x8’ должны прилегать к доске 2×6. Если фанера не ляжет на доску 2х6, то и вкручивать ее не во что. Это заставит фанеру прогнуться или сломаться со временем.

Шаг 4. Покрытие фундаментной рамы фанерой

После того, как фундаментная рама готова и все выровнено, покройте ее фанерой. Если шаг 3 выполнен правильно, то все края каждой фанеры приземлятся на доску. Используйте шурупы для дерева 1 ½ дюйма, чтобы прикрепить фанеру к каркасу. Следуйте схеме на этом шаге для конфигурации фанеры.

Шаг 5. Постройте правую боковую стену

Теперь пришло время построить стены. Мы рассмотрим каждую стену в отдельном шаге, потому что все они разные.

Строите ли вы большой дом или небольшой сарай, каждая стена состоит из трех основных элементов. Стена должна иметь верхнюю пластину, нижнюю пластину и шпильки.

Начните с возведения стены на полу, затем, когда она будет закончена, вы можете поднять ее и прикрепить к фундаменту.

Возьмите одну пластину 2×4 длиной 12 футов и поместите ее на пол, чтобы она использовалась в качестве нижней пластины, и другую пластину 2×4 длиной 12 футов в качестве верхней пластины. Нижняя и верхняя пластины должны быть соединены шпильками длиной 72 дюйма. Каждая шпилька должна располагаться на расстоянии 24 o.c. (по центру = от центра шпильки к центру). Вы можете использовать гвозди или шурупы, чтобы прикрепить шпильки к верхней и нижней пластинам. Затем возьмите дополнительные доски 2×4 длиной 12 футов и прикрепите их к верхней пластине. Таким образом, верхняя пластина должна иметь двойные 2×4 сверху. Как только стена будет завершена, поднимите ее и поместите на правый край пола. Закрепите его шурупами к полу.

Этап 6. Сборка левой боковой стены

Сборка левой боковой стены очень похожа на правую, но с дополнительным обрамлением вокруг окон.

Опять же, используя 12-футовый 2×4 для верхней и нижней пластин, соедините их шпильками. Если вы планируете использовать сайдинговые фанерные панели размером 4 на 8 футов, вам нужно помнить, что сайдинговые панели должны приземляться на шпильки для крепления. См. размер диаграммы для расположения шпильки.

Для этого сарая мы используем окно 24×24 (фактическое окно немного меньше, чтобы поместиться в проем стены 24×24). Каждая оконная и дверная рама должна иметь перемычку. Цель коллектора состоит в том, чтобы распределить нагрузку на шпильки, а не давить на само окно. Поскольку крыша сарая не такая тяжелая по сравнению с домом, использование коллектора 4 × 4 должно работать нормально. Когда стена будет готова, поднимите и прикрепите ее к полу.

Этап 7. Установка задней стены сарая

Измерьте расстояние между левой и правой стеной и отрежьте 2×4 по этим размерам для нижней и верхней пластин. Прикрепите шпильки 24” o.c. и установить стену на место. После того, как стена прикреплена к полу, убедитесь, что левая и правая стены также прикреплены к задней стене.

Этап 8. Сборка передней стенки

Аналогично задней стенке измерьте расстояние от боковых стенок, чтобы определить точную длину верхней пластины. Из-за большого проема в центре стены для двустворчатых дверей нижнюю пластину необходимо разделить на две части длиной 21 1/4 дюйма. Секция дверного проема 70 1/2″ не требует нижней пластины; однако вам нужно будет установить перемычку 4 × 4 над дверью, как и в случае с окнами. Точные размеры смотрите на схеме.

Этап 9. Сооружение и крепление передней и задней рамных ферм крыши

Теперь пришло время построить фермы односкатной крыши, используя 2×4. Во-первых, начните с постройки фермы в самой задней части сарая, а затем фермы впереди, над двойными дверями. В этих двух фермах доски 2 × 4 расположены плоско, по сравнению с остальными фермами посередине, которые расположены вертикально.

Каждая ферма крыши состоит из четырех частей 2×4, которые обрезаются до 46 дюймов в длину и срезаются под углом 22,5 градуса на обоих концах. Постройте ферму на полу, а затем поднимите ее на место.

Возьмите четыре 46-дюймовые доски и соедините их вместе под углом скоса, как показано на рисунке. Далее нам нужно добавить вертикальные 2×4 в эту ферму для крепления сайдинга. Эти 2×4 должны быть на расстоянии 24 дюйма друг от друга, как обычная стена. Теперь поднимите каркас фермы и прикрепите его к заднему краю сарая над задней стеной.

Передняя ферма очень похожа на заднюю, но с дополнительной рамой вокруг окна 24×24. Смотрите схему с точными размерами.

Шаг 10. Сборка и установка оставшихся средних ферм

Остальные фермы имеют те же размеры и углы, что и передняя и задняя фермы, но 2×4 расположены вертикально, а не плоско. Вместо того, чтобы использовать винты или гвозди для скрепления фермы, используйте ремонтную пластину Simpson Strong-Tie с обеих сторон соединений 2×4. Убедитесь, что все фермы построены одинаковой высоты и ширины. Это гарантирует, что фанера на крыше будет ровно лежать без каких-либо высоких/низких участков.

Теперь разложите фермы на расстоянии 24 дюйма друг от друга и прикрепите к верхней пластине боковых стен.

Этап 11. Установка каркаса пола чердака

После установки ферм возьмите пять досок 2 × 6 длиной 10 футов и обрежьте концы под углом 22,5 градуса. Затем поместите эти доски на верхнюю пластину боковых стен у ферм. Доски каркаса второго этажа должны располагаться на расстоянии 24 дюйма друг от друга и крепиться к фермам.

Шаг 12.

Обшивка каркаса пола чердака фанерой

При покрытии второго этажа фанерой необходимо либо использовать фанеру с шипами и пазами, либо установить дополнительные блоки каркаса, если используется обычная фанера. Фанера с шипами и канавками сцепляется друг с другом и предотвращает провисание краев. Обычная фанера потребует блокировки по краям, чтобы к ней можно было прикрепить фанеру. Используйте 1 1/2 ″ шурупы, чтобы прикрепить фанеру к каркасу.

Шаг 13. Покройте крышу сарая фанерой 1/2″

Используйте фанеру 1/2″, чтобы покрыть фермы крыши сарая. Чтобы фермы односкатной крыши были прочными, уложите фанерные листы на крыше в шахматном порядке. Это предотвратит соскальзывание или сближение ферм.

Шаг 14. Установка окон и фанерных панелей

Возьмите окно 24×24 и вставьте его в проем в стене. Затем прикрепите его шурупами к раме вокруг окна.

Затем установите сайдинговые панели 4’x8’ вокруг сарая. Если вы живете в районе, где много снега или дождя, то рекомендуется обернуть сарай домашней оберточной бумагой. Это защитит сарай от холода, пыли, влаги и жары. Так как я живу в районе, где большую часть года сухо и солнечно, бумажная упаковка не нужна.

При установке панелей сайдинга из фиброцемента, как и любой фанеры, края должны прилегать к стенным шпилькам для крепления. Если сайдинг не приземляется на шпильки, просто добавьте в этом месте шпильку 2×4.

Разрежьте панели сайдинга 4’x8’, как показано в списке вырезов. Обычно все листы сайдинга изготавливаются внахлест друг на друга, чтобы защитить от попадания воды внутрь сарая.

Сайдинг вокруг передних двустворчатых дверей необходимо укоротить на 3/4 дюйма сверху и по бокам. Этот зазор в ¾ дюйма будет компенсирован сайдингом и отделкой двустворчатых дверей (см. шаги 17 и 18 для установки дверей). После установки дверей вы не должны видеть дневного света по краям.

Шаг 15. Завершение установки верхней секции с обшивкой передней, так и на задней стенке. Эта z-образная планка предотвратит попадание воды внутрь навеса, где встречаются нижняя и верхняя панели сайдинга.

Сначала установите верхнее окно, а затем завершите крепление сайдинга. Дополнительные размеры сайдинга см. в списке разрезов.

Шаг 16. Добавьте отделку вокруг дверей, окон и углов сарая

Используйте доски 1×4 для обшивки дверей, окон и углов сарая. После того, как отделка установлена, используйте наружный герметик, чтобы заделать любые зазоры вокруг отделки.

Шаг 17. Оберните крышу кровельной бумагой и черепицей

Начните с размещения кровельной бумаги внизу крыши и прикрепите ее степлером к фанере. Затем проложите свой путь до конька крыши. Наложите рубероид на 6″.

После того, как крыша обернута рубероидом, покройте ее черепицей. Снова начните снизу, работая до хребта.

Шаг 18. Изготовление рамы для двойных дверей

Внутренняя часть двери сделана из рамы 2×4, покрытой фанерой сзади и сайдингом/отделкой спереди. Чтобы дверь легко открывалась и закрывалась, рама должна быть меньше, чем проем в стене. Со всех четырех сторон каждой двери должен быть зазор 1/4″.

Следуйте размерам на схеме, чтобы построить дверные коробки.

Шаг 19 – Отделка двустворчатых дверей сайдингом и отделкой

Покройте заднюю сторону дверного проема фанерой толщиной ½ дюйма. Это укрепит каркас и предотвратит его провисание.

Затем обрежьте фанеру по размерам, указанным на схеме, и прикрепите ее к раме. Сайдинг должен быть немного больше, чем рама, чтобы закрыть зазоры между дверью и обрамлением стены.

После крепления сайдинга вырежьте и прикрепите накладку 1×4 или фризовую доску по краям и одну доску посередине двери.

Шаг 20. Установка дверей

Поскольку двери очень тяжелые, используйте шесть петель на дверь. Это позволит распределить нагрузку двери между петлями. Теперь устанавливаем дверную ручку с замком на правую дверь. Левая дверь будет иметь замок со скользящей защелкой снизу и сверху. Вы закончили с самодельным навесом 10 × 12 в стиле сарая с мансардой.

Если вы решите обновить или изменить планы, вы можете легко изучить программное обеспечение САПР и внести изменения. ?

Вам понадобится около 2500 долларов, чтобы построить самодельный сарай размером 10×12 с мансардой. Сюда входит стоимость материалов и работ.

В чем преимущества постройки сарая 10×12 своими руками с мансардой?

Самодельный сарай 10×12 с мансардой дает множество преимуществ. Некоторые из этих преимуществ включают в себя: увеличенное пространство для хранения, возможность использовать чердак в качестве дополнительной жилой площади и дополнительную эстетическую привлекательность сарая в стиле сарая.

Есть ли недостатки в строительстве сарая 10×12 своими руками с мансардой?

Единственным потенциальным недостатком самодельного сарая 10×12 с мансардой является то, что он займет больше места, чем традиционный сарай. Однако, как правило, это не проблема для большинства людей, поскольку дополнительное пространство можно использовать для других целей, например для хранения.