Опалубка для фундамента своими руками: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Как правильно делать опалубку фундамента

Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

Требования к опалубке и варианты ее обустройства

Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

• Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
• Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
• Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

• для подземной части фундамента – 1/250 длины;
• для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

• необрезной доски;
• клееной фанеры;
• обрезков ДСП.

По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

Каркас для ленточной опорной конструкции

Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей.  Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

• рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
• различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

• ДСП;
• плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
• стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

• Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
• На дне обустраивается дренажная подушка.

Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход – закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

• Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
• Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
• Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
• Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

• Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
• Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

• Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
• Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
• Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
• Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
• Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
• Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

   Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

• металл;
• железобетон;
• полистирольные блоки;
• деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

 

Материалы для опалубки

 

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

• Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

 

• Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
• Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

 

• Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

 

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

• Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

 

• Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
• Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

 

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

 

Опалубка из фанеры

• Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
• Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
• Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
• Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
• При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
• Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

 

Опалубка из пенополистирола

• Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
• Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
• В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
• После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

 

Опалубка из железобетона

• Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
• Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
• Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
• Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
• Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

 

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

• После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
• Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
• Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

 

• Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
• Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

22.03.2019

Подписаться на рассылку

Опалубка для фундамента — Виды и характеристики

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки.

Виды опалубок, требования к материалам изготовления

Опалубкой называется сборная конструкция, образующая собой форму, в которую заливается бетонный раствор. При сооружении фундаментов, она устанавливается прямо в траншею. Опалубка под фундамент подразделяется на съемную и разборную. Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента — одна из самых распространенных работ во время индивидуального жилого строительства.

Прежде чем ответить на вопрос, как делать опалубку, надо осветить требования, которые к ним предъявляются.

• Конструкция должна быть стойкой и прочной, выдержать перед давлением бетона, достигающего порой многих килограмм на квадратный метр.
• Нужно строго выставлять размеры опалубки.
• Нужно исключить возникновение любых щелей, чтобы не допустить утечек бетонного раствора.
• Необходимо применять крепления, которые позволят производить легкий монтаж и демонтаж после, если речь идет о съемной, разборной опалубке.

В качестве материалов для опалубки применяют самые разные решения. Самый распространенный вариант — деревянная опалубка. Но можно использовать практически любые материалы, которые создают достаточную плоскую поверхность.

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для монолитной плиты может быть не только деревянная. Для несъемной опалубки применяются также профилированный металл, листы ДВП. В интернете вы найдете занимательные фото и видео того, как делать опалубку для фундамента даже из обычных кирпичей и из старых железобетонных плит. Какой материал выбрать, как ставить, что установить — все в вашей власти.

Последние открытия химии принесли новые материалы. Это зарубежные технологии строительства. Все больший интерес у многих потребителей вызывает опалубка для фундамента из пенополистирола. Как делается опалубка для фундамента по несъемной технологии из полистирола?

• Данный материал позволяет сделать опалубку наиболее быстро.
• Опалубка собирается из готовых фабричных блоков.
• Не надо ничего выравнивать, выставлять, подгонять.
• Опалубка, в том числе углы, собирается из пенопластовых деталей, как конструктор ЛЕГО.
• Многим интересно — как сделать круглую опалубку? Выставление кривых и закруглений при традиционном способе — самая трудная задача. Поставщики полистирольной несъемной технологии предлагают такие готовые закругления.
• К преимуществам данного вида опалубки можно отнести и хорошее утепление плюс гидроизоляцию. Опалубка не съемная, фундамент навечно останется в пенопластовой «шубе». И дом на таком фундаменте меньше промерзает.

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Самый бюджетный вариант опалубки, традиционная простая технология, представляет собой сооружение из досок либо фанеры, которую легко собрать и разобрать, построить ее может любой. Это щиты, их закрепляют между собой, применяя нужный крепеж. Единственным условием является то, чтобы примененные крепежные материалы оказались снаружи, внутри же — должна быть ровная поверхность.

Для сооружения разборной дощатой опалубки подходит любая обрезная доска. Конструкция может делаться даже низкосортной доски. С успехом применяют березовую фанеру, толщиной от 10 миллиметров. Для каркаса подойдут бруски 40х60. На практике сортность пиломатериалов не имеет значения, основным является необходимость прочно закрепить все элементы. Даже то, что от не струганной доски получаются неровные поверхности — пойдет на пользу, кода вы соберетесь утеплять фундамент.

Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого

Схема деревянной опалубки фундамента

Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.

Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.

Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.

Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.

Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.

Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.

Видео обзоры

Деревянная опалубка своими руками

Как сделать щитовую опалубку для вундамента

Как не нужно строить фундамент

26.06.2016

Как построить опалубку | HowToSpecialist

В этой статье рассказывается о , как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как террасы или террасы. Строительство опалубки для бетона — не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе вы не сможете заливать бетон профессионально. Существует сильное заблуждение, будто все, что нельзя увидеть, неважно.Нет ничего более ложного, и в этом пошаговом руководстве, сделанном своими руками, мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из тех вещей, с которыми мы не можем играть.

Строительство фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, чтобы определить количество арматурных стержней, которые вам нужно использовать, и глубину вашего фундамента.Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому обязательно соблюдайте их, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить небезопасный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент .

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2 × 10 и закрепить их скобами 2 × 4. Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что плохая работа напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы сделать работу профессионально.Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную опалубку, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, убедитесь, что между деревянными досками нет видимых зазоров, так как через них может просочиться бетонный сок.

Построение опалубки под фундамент вашего дома — идеальная возможность для установки листового утеплителя из полистирола. Поэтому изучите местные нормы и правила и выберите листы, которые удовлетворяют ваши потребности и соответствуют местным нормам. Используйте ножовку, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры.Работайте с большой осторожностью и следуйте плану дома, если хотите получить профессиональный результат.

Сделано по плану

Для того, чтобы построить опалубки фундамента , необходимо:

Материалы

• Древесная плита 1 × 4 для строительства опалубки
• Деревянные стойки 2 × 4 для фиксации опалубки для бетона
• Пиломатериал 2 × 4 для крепления опалубки
• гвозди / шурупы для крепления опалубки
• листы полистирола для утепления фундамента (опция)

Инструменты

• перчатки защитные, очки
• рулетка, столярный карандаш, l-квадрат
• циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
• молоток

подсказок

• Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
• тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
• носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм

Время

• от нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым шагом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента.Тем не менее, есть случаи, когда вы не можете установить такую ​​сложную арматурную конструкцию (в случае легких конструкций — большие пролеты из бетона).

Умный совет: сначала необходимо соединить вместе все арматурные балки над траншеями фундамента. Следовательно, используйте пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вам нужно вытащить все доски 2 × 4 (на которых находится арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет: еще раз проверьте, правильно ли выполнены соединения арматурной конструкции, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Стык арматурной конструкции

На этом изображении вы можете увидеть крупный план стыка арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что армирующие балки правильно выровнены, так как стены будут возводиться точно над ними. Если арматурные балки не сделаны должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет: Во время строительства фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планом фундамента, вы должны построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

Умный совет: опалубка должна быть построена профессионально, так как при заливке бетона ей придется выдерживать огромные усилия.

Устройство опалубки бетонного фундамента

Опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту отметки фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: при закреплении штифтов 2 × 4 следует использовать l-образный угольник, чтобы убедиться, что они вертикальны. Заглушки необходимо закрепить через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Чтобы закрепить опалубку, необходимо установить распорки на колышки. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.

Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она установлена ​​вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить вместе несколько панелей опалубки, вы должны использовать веревочные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Затем, после того, как вы установили опалубку, вы должны убедиться, что она жесткая и надежно закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив брус 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: для надлежащей изоляции фундамента вы можете установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма / 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура в помещении не упадет из-за холодного пола.

Крепление опалубки брусом 2 × 2

На этом изображении вы можете увидеть крупный план с опалубкой, а также с арматурными стержнями. Вы должны заметить, что балки арматуры выровнены должным образом, а опалубка является отвесной и жесткой из-за ранее установленных раскосов и колышков.

Строительство опалубки для фундамента — это очень серьезный проект, поэтому вам должен руководить квалифицированный специалист. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергнете себя большой опасности.

Помните, что наша статья носит исключительно информативный характер, чтобы вы ознакомились с процессом строительства опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем ответственности за ваши действия и не утверждаем, что именно так следует поступать.Напротив, мы показываем вам, как мы работаем только в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена по вертикали, вы должны залить бетон. Вы можете заливать бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью механического миксера и транспортировать его на тачке, вы можете залить его прямо из автобетоносмесителя или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

Если место недоступно для автобетоносмесителя, так как заливать бетон напрямую, также необходимо арендовать помпу для бетона.После этого к помпе нужно подвести несколько шлангов, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили фундамент бетоном, вам нужно использовать вибратор для бетона, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, поставляющая бетон, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда вам необходимо арендовать инструмент.

Узнайте больше о , как залить бетонный фундамент .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Связанные проекты:

Как вырыть фундамент

Как залить бетонный фундамент

Формирование фундамента

«Хотите, чтобы ваш гараж

основал фундамент
, сделанный так, как это делают профессионалы?»

Правильное формирование фундамента гаража является ключом к успешному строительству гаража и повлияет на все ваши работы по возведению каркаса над ним.Крайне важно, чтобы формы были квадратными, прямыми, ровными и отвесными, иначе вы заметите все мелкие дефекты в этой работе после заливки бетона и снятия форм.

Формирование неровностей, квадратов и отвесов повлияет на всю работу, которую вы выполняете на готовом фундаменте гаража, поэтому лучше потратить столько времени, сколько вам нужно, чтобы исправить это, потому что бетон, который вы заливаете, неумолим как только он вылечил.

Давайте начнем с того, как построить эффективные формы фундамента гаража для фундамента типа 1 , которые легко сделать прямыми линиями и которые будут сопротивляться давлению влажного бетона, когда их кладут на них, так что линия остается прямой после бетонирования. вылечил и установил.

Вам понадобится ДСП средней плотности толщиной 3/4 дюйма для лицевой стороны форм, а на «Схеме компоновки листов формы» ниже показано, как вы будете вырезать формы из листов размером 4 x 8 футов и одного (1) листа 4. Лист размером ‘x 9’, чтобы вы могли получить 3 длины формы из каждого листа 4 ‘x 8, и лист 4’ x 9 ‘потребуется для дополнительной длины, необходимой на торцевых панелях, чтобы формы перекрывались в углах и могут быть связаны вместе снаружи.Эти критерии основаны на нашем примере, который представляет собой готовый фундамент гаража размером 12 x 24 футов.Построение проекта гаража, который будет правильным, ровным и квадратным, будет зависеть от того, насколько хорошо вы выполните планировку фундамента и работы по формованию. Посмотрим, как это делается!

Наилучший подход — подготовить все листы ДСП к резке за один раз и установить упор настольной пилы для разрезания кусков до ширины 15-7/8 дюймов, чтобы вы могли получить три листа полной длины. с каждого листа после определения ширины пильного полотна.

Затем вам необходимо укрепить края периметра формы с помощью 2 x 2, которые будут приклеены и прибиты к граням длины формы.Диаграмма «Типичная длина готовой формы», показанная ниже, показывает, как эта сборка будет выглядеть после завершения. Вы должны отрезать все отрезки длины 2 x 2 сразу перед сборкой, а также просверлить отверстия под болты диаметром 3/8 дюйма в вертикальных 2 x 2, чтобы все они находились в одном и том же месте для целей выравнивания, когда вы будьте готовы скрепить вместе длины формы.

При размещении 2 x 2 на куски формы обильно используйте клей. Вы должны использовать строительный клей для наружных работ и оцинкованные гвозди №10, вставленные со стороны фундамента в форму 2 x 2.Перед использованием форм дайте клею застыть примерно за 72 часа, чтобы между деревом образовалась прочная связь. Прочные формы необходимы для превосходного фундамента окончательного гаража.

Неважно, какой тип гаража вы планируете построить на фундаменте вашего гаража. Это может быть сборный гараж, комплектная система из дерева или стали, готовые панели или каркас из палки. Если вы планируете построить гараж правильно, то на этапе фундамента у вас не будет достаточно времени и заботы.

Теперь, когда у вас есть длина опалубки, давайте посмотрим на диаграмму «Опалубка фундамента гаража 1-го типа» ниже и установим эти формы на место и подготовим их к закреплению с помощью столбов 2 x 4, чтобы вы могли заливать бетон для фундамента гаража.

Базовый подход заключается в том, чтобы разместить внутреннюю поверхность форм непосредственно под линиями, прикрепленными к вашим тестовым доскам, и использовать отвес, если необходимо, чтобы получить общее выравнивание для всех четырех сторон. Затем вы можете откинуть назад свои струны и начать скреплять формы вместе в местах их стыков с помощью болтов с квадратным подголовком диаметром 1/4 дюйма.

После того, как каждая сторона будет соединена болтами, вы можете начать выравнивание форм фундамента гаража от одного конца до другого. Используйте столбики 1 x 2 на внутренней стороне макета формы, чтобы временно выровнять все по вертикали, прежде чем проверять углы на квадрат.После того, как все четыре стороны выровнены, вы можете выровнять углы, проверив их либо вернув на место линии струн из тестовой доски, либо используя технику возведения в квадрат, показанную на странице Foundation Layout .

Когда все четыре стороны выровняются и выровняются по квадрату, вы можете разместить свои стойки (распорки) 2 x 4 напротив внешней стороны форм, как показано на схеме «Распорка опалубки фундамента гаража 1-го типа» ниже.

Наилучший способ — сначала поставить колышки с обеих сторон всех четырех углов.Затем возьмите леску и прикрепите ее к одной из длинных сторон чуть выше внутренней стороны формы и начните забивать колья по этой длине, проверяя прямолинейность формы по сравнению с линией веревки.

Перемещайте опалубку фундамента гаража внутрь и наружу, устанавливая колья, чтобы сделать ее как можно более прямой и соответствовать линии веревки над ней. Затем повторите эту же процедуру с оставшейся длинной стороной, а затем с короткой стороной. Продолжайте проверять прямолинейность, вставляя колья 2 x 4 в землю.Кроме того, постоянно проверяйте уровень с четырехфутовым уровнем вдоль верхней части форм, когда вы перемещаетесь по периметру (строительство гаража требует постоянного выравнивания и проверки квадратов по мере прохождения каждой фазы).

Когда вы вбиваете свои 2 x 4 колья в землю, оставьте их на 2–3 дюйма над верхом форм фундамента гаража и будьте осторожны, чтобы не ударить по ним кувалдой. Вы можете пригвоздить колышки 2 x 4 к 2 x 2 в верхней части форм, перемещаясь по периметру, чтобы все надежно удерживалось на месте.

«Деталь поперечного сечения формы» слева показывает хороший пример того, как колья 2 x 4 скрепляют форму. Их следует размещать на максимальном расстоянии 16 дюймов от центра и в любом проблемном месте, где вам нужно сохранять форму прямо.

После того, как опалубка фундамента гаража закреплена, вы можете поместить пароизоляцию по всей площади внутри опалубки и распылить разделительный состав для форм на поверхность опалубки, которая будет сопрягаться с бетоном. Некоторые подрядчики используют для этой цели мазут, распыляемый с помощью ручного опрыскивателя для борьбы с сорняками.Вы также можете приобрести коммерческий жидкий состав для этой цели в любом домашнем магазине Big Box. Поскольку ваши формы будут новыми, рекомендуется проделать эту процедуру дважды, и вам нужно быть осторожным с количеством распыляемого средства, так как новые формы впитают часть этого в древесину.

Советы по гаражу: Рекомендуется повторить нанесение разделительной смазки сразу после того, как автобетононасос подъезжает к месту. Кроме того, перед заказом бетона в день заливки разместите всю арматурную сталь внутри форм, включая проволочную сетку, которая будет проходить в зону пола.Убедитесь, что у вас есть достаточное количество анкерных болтов, которые можно вставить после заливки, и пометьте их места черным мелком на формах перед заливкой.

Для достижения 60% прочности бетона требуется 28 дней. Остальные 40% возникают в течение многих лет гидратации. Чем старше бетон, тем тверже он становится!

Чтобы обеспечить надлежащее покрытие фундамента гаража, вы можете покрыть бетон мешковиной после завершения всех отделочных деталей и полностью смочить его водой по всей поверхности.Вы должны делать это ежедневно в течение первых семи дней и осторожно относиться к воде. Это предотвращает быстрое увлажнение от ветра и солнца, которые ослабят конечный продукт и могут привести к растрескиванию поверхности.

По прошествии первых семи дней можно снять мешковину и зачистить фундамент гаража. Готовое изделие должно выглядеть как на схеме «Готовый фундамент гаража 1-го типа», показанной выше. Анкерные болты должны находиться на высоте не более 2-1 / 4 дюйма над поверхностью готового пола.

Советы по гаражу: Размещение анкерных болтов в правильном месте очень важно, чтобы они не падали прямо под шпильку 2 x 4. Это требует предварительного планирования, чтобы знать, где будет ваша отправная точка вдоль каждой стены. Чтобы получить представление о том, как выглядит каркасная стена, посетите нашу страницу Обрамление стены гаража и изучите логическое расположение стоек стены, чтобы получить представление о начальной точке в каждом углу, чтобы анкерные болты падали между стойками по всей структуре.

---

Форма фундамента типа 2 намного сложнее, чем формы фундамента типа 1 или 3, по той причине, что вы должны сначала построить бетонное основание на дне траншеи, а затем установить опалубку стен. положите на расстеленную опору после того, как снимете с нее формы. Вы работаете в ограниченном пространстве, и для выполнения выравнивания и возведения в квадрат требуется гораздо больше терпения. Лучше всего сначала установить внешние формы, потому что именно здесь происходит все критическое выравнивание и возведение в квадрат.Как только вы установите их на место, сделаете квадратными и нужными размерами, прикрепите их к внешней стене траншеи и затем начните размещать свои внутренние формы. Их будет намного легче выровнять, потому что вы можете измерять от внешних форм по ходу движения.

Ваши траншеи должны быть шириной не менее двух футов, как показано на диаграмме ниже, которая показывает расположение бетонного основания. Лучше всего вручную выкопать половину глубины бетонного основания в свежем грунте, а затем использовать 2 x 4 шт., Чтобы сформировать верхнюю половину основания, как показано на схеме.В то время как вы ждете, пока бетонное основание застынет (7 дней), чтобы вы могли удалить формы и стойки 2 x 4, вы можете строить формы фундамента 2-го типа и размещать их на опоре.

Теперь давайте посмотрим, как создавать формы для фундамента типа 2. Они немного сложнее, чем формы фундамента типа 1, поскольку они требуют большей структурной поддержки, поэтому мы будем использовать 2 x 4 для периметра и внутренних распорок, чтобы помогали удерживать формы от выпуклости , когда в них помещается бетон.

Основной подход к формированию фундамента состоит в том, чтобы сначала определить глубину ваших форм. Это будет определяться вашими местными среднегодовыми условиями глубины промерзания. Нижняя отметка основания, на которую опираются формы, должна быть на 8 дюймов ниже средней годовой глубины промерзания. Как было сказано ранее, это дает вам небольшую дополнительную страховку на те годы, когда мороз проникает еще глубже (для строительства гаража требуется много предварительного планирования условий, о которых вы, возможно, не думали).

Как только вы определите эту глубину, вы можете начать создавать свои формы, аналогичные тем, которые показаны на диаграмме формы основания типа 2 ниже. Лучше всего, чтобы ваши формы не превышали 4 фута в длину, чтобы вы могли легко обращаться с ними, когда кладете их в траншеи поверх бетонного основания.

Имейте в виду, что в некоторых местах вам нужно будет удлинить формы до длины более 4 футов и построить формы короче 4 футов, например, внешние и внутренние углы. Расширение форм на внешних углах может быть достигнуто путем добавления 2 x 4 на конце формы, чтобы примыкающая форма могла быть прикреплена к ней болтами. Эти 2 x 4 будут перпендикулярны 2 x 4 на конце формы, к которому вы его прикрепляете. Важно то, что внутренняя грань формы идеально сочетается с внутренней гранью формы, с которой она сопрягается. Что касается внутренних форм, будет два угла, для которых потребуются две (2) формы короче 4 футов, если вы строите прямоугольный или квадратный гараж.Убедитесь, что вы рассчитали все это на основе ваших конкретных планов гаража, прежде чем начинать строительство формы.

После того, как вы построили формы, вы можете начать укладывать их в траншею на бетонном основании. Чтобы закрепить формы после того, как они будут на месте, вам потребуются внутренние распорки в виде защелок , и внешние распорки из 2 x 4, как показано на схеме ниже.

Стяжки должны быть размещены на расстоянии 16 дюймов по центру по горизонтали, и они должны проходить между непрерывными распорками 2 x 4, которые прикрепляются к внешней стороне форм.Предназначение фиксаторов — удерживать формы вместе, пока бетон еще влажный. Они уравновешивают нагрузки от одной поверхности формы к другой, а также плотно удерживают непрерывные распорки 2 x 4 на поверхности форм.

Наружные распорки 2 x 4, показанные на схеме, удерживают нижнюю и верхнюю часть опалубки на месте, пока бетон влажный. Когда дело доходит до этого крепления, вы не можете выполнить достаточную работу, потому что, если оно не сработает, ваш фундамент разрушится, и у вас будет беспорядок в траншее.Не торопитесь, устанавливая эти скобки, и убедитесь, что они очень тугие и надежные. Влажный бетон оказывает огромную нагрузку на поверхности опалубки, и эта нагрузка должна передаваться на землю. Строительство гаража требует большого терпения. Если вы новичок в этом, не торопитесь на этом этапе работы, потому что после заливки бетон не корректируется.

---

Форма основания типа 3 — это просто форма основания типа 1 с более сложной схемой крепления.Поскольку форма устанавливается прямо на краю траншеи, для нее требуется более жесткая система распорок, которая привязывается к стойкам размером 2 x 4, вбитым в ненарушенную почву примерно в трех или четырех футах от края траншеи. На схеме ниже показано, как работает эта установка. По сути, вы будете заливать композитную плиту перекрытия и гибридный фундамент из ствола и стены за одну заливку.

Это немного сложно, потому что вам нужно засыпать щебень под плиту пола, не допуская ее падения в траншеи.Лучше всего для этого положить щебень перед тем, как копать траншеи. Это дает ему немного времени, чтобы осесть и зафиксироваться на месте. Как правило, рытье траншеи не будет мешать этому размещению. После того, как вы разместите формы и закрепите их, вы можете положить пароизоляцию на вершину щебня и немного задрапировать ее в траншею. На этом этапе вы будете готовы заливать композитную конструкцию. Не забудьте нанести разделительный состав на фасады перед заливкой бетона.

Строительство гаража может быть очень полезным, особенно если вы делаете всю работу самостоятельно. Работа с фундаментом может быть сложной, а недостаточно закрепленные формы могут привести к несчастным случаям, поэтому не торопитесь на этом этапе и сделайте все правильно, прежде чем заказывать бетон.

Возврат из Foundation, формирующего , в Building A Garage

Вернуться в Сборный гараж

Возврат с Фундамент на GarageTips-101, Домашняя страница

Бетонный дворик своими руками (Как заливать плиту)

Фото: quikrete.com

Бетонный внутренний дворик, прямоугольный или изогнутый по дизайну, рядом с домом или отдельно стоящий во дворе, создает новое жилое пространство на открытом воздухе и добавляет яркую особенность ландшафту. Из всех обычно используемых строительных материалов для террасы бетон считается одним из самых прочных и универсальных. Это также доступно, не в последнюю очередь потому, что амбициозный, способный самодельщик может справиться с проектом самостоятельно, сэкономив на значительных расходах подрядчика. Если вы раньше работали с бетоном и чувствуете, что готовы взяться за более крупный и сложный проект, вы можете — при правильном планировании, правильных материалах и необходимых инструментах — добиться длительного и привлекательного результата.Чтобы помочь вам добиться успеха с минимальными усилиями, QUIKRETE® предлагает эти подробные инструкции.

Прежде чем начать, осмотрите место, которое вы выбрали для своего бетонного патио. Если земля здесь неровная, возможно, вам придется переоборудовать участок с помощью экскаватора или без него. Даже если нет четко видимого резкого уклона и местность выглядит ровной, лучше не доверять своему невооруженному глазу. Лучше разместите колья вокруг области проекта, прикрепляя веревки каменщика между каждой из них. Используя линейный уровень, убедитесь, что строка проходит на постоянной высоте.Затем измерьте расстояние от веревки до земли на каждой стойке. Сравните измерения между линиями и землей любых двух кольев, разделив разницу (в дюймах) на расстояние между двумя кольями (в футах). Если вы получите расчетный уклон более одного дюйма на фут, значит, вам предстоит выполнить некоторую работу по профилированию.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon

Фото: quikrete.com

— Бетонная смесь QUIKRETE® или трещиностойкая бетонная смесь QUIKRETE®
— Опорные стойки
— Стропа каменщика
— Линейный уровень
— Линейный уровень

— Лопата с квадратным концом
— Универсальный гравий QUIKRETE®
— Трамбовка
— Пиломатериалы 2 × 4
— Циркулярная пила
— Уровень
— Электродрель
— 3-дюймовые винты
— Растительное масло или разделительное средство
— Тачка
— Щетина с жесткой щетиной
— Инструменты для отделки бетона
— QUIKRETE® Acrylic Cure & Seal

ШАГ 1: Обустройте запланированный внутренний дворик.

Фото: quikrete.com

Используя веревку или садовый шланг, нарисуйте приблизительный контур планируемого внутреннего дворика. Затем вбейте колья так, чтобы они совпадали с каждым углом чернового макета, но сидели примерно в футе снаружи. Как только вы это сделаете, пропустите струны каменщика между кольями; где возможно, используйте две стойки, отставленные примерно в футе от каждого угла, чтобы перпендикулярно идущие струны пересекались в истинных углах области проекта. Пришло время выровнять размеченную площадь.Для этого используйте так называемый метод треугольника 3-4-5. Из любого угла измерьте и отметьте точку на расстоянии трех футов вдоль одной струны и четырех футов вдоль другой. Измерьте расстояние между двумя точками. Расстояние точно пять футов? Если нет, отрегулируйте положение струн, при необходимости переустановив ставки, пока точки не будут действительно на расстоянии пяти футов друг от друга. Следуйте тому же подходу в каждом углу области проекта. Наконец, используйте линейный уровень, чтобы убедиться, что струны каменщика проходят на одинаковом уровне.

ШАГ 2: Выкопайте участок.

Фото: quikrete.com

Чтобы вода не скапливалась на поверхности внутреннего дворика — или, что еще хуже, не затопляла ваш подвал, — сделайте внутренний дворик небольшим уклоном от дождя. На этом этапе установка наклона означает наклон струн каменщика. Следуйте за двумя веревками, убегая от дома к кольям, где они привязаны. Поскольку стандартный уклон составляет 1/8 дюйма на фут, умножьте запланированную длину стороны патио (в футах) на 1/8.Что бы вы ни получили, это то, как далеко можно сдвинуть струны. Законченный? ОХ: Сейчас начинается самая трудоемкая часть процесса. Ваша цель — выкопать участок проекта — и шесть дюймов вокруг него — на глубину шести дюймов ниже струн каменщика. На всех почвах, кроме самых щадящих, лучше всего подойдет лопата с квадратным концом. Удачи! По завершении земляных работ добавьте слой универсального гравия QUIKRETE®, чтобы обеспечить ровное и устойчивое основание. Насыпьте гравий до толщины около пяти дюймов, затем с помощью трамбовки сожмите его до четырех дюймов.

ШАГ 3: Постройте опалубку, необходимую для удержания залитого бетона.

Фото: quikrete.com

Принимая во внимание, что для завершения раскопок на участке требуется мускулистость, требуется изящество, чтобы построить форму, то есть деревянную раму, которая должна быть построена для удержания залитого бетона, определения ее высоты и определить его форму. Начните с размещения досок 2 × 4 на гравии по периметру проектной зоны, используя веревки каменщика в качестве ориентира.Поскольку внутренние размеры формы должны равняться общему размеру области проекта, установите доски так, чтобы их внутренние края касались непосредственно под струнами. Затем через каждые три фута вдоль внешних краев опалубочных досок вбейте столб длиной в фут, вырезанный из вашего запаса размером 2 × 4. Чтобы прикрепить колья к доскам, просверлите трехдюймовые винты для деки через одну и другую. Наконец, после выравнивания опалубки, скрутите их все вместе, чтобы закончить. Чтобы бетон не склеился с деревом, покройте форму растительным маслом или коммерческим антиадгезивом.

ШАГ 4: Залить и обработать бетон.

Фото: quikrete.com

Приступите к перемешиванию и заливке бетона в равномерно уложенные насыпи. Оттуда распределите бетон по площади проекта с помощью мотыги, затем выровняйте бетон с помощью стяжной доски — здесь просто 2 × 4. Продвигайте стяжку пилой, удаляя излишки бетона перед доской и заполняя им углубления позади нее. Как только бетон потеряет свой блеск, пройдитесь по нему деревянной теркой, используя дуговые движения, чтобы сгладить поверхность.После этого обработайте бетон щеткой с жесткой щетиной, чтобы поверхность не скользила. Теперь, в качестве предпоследнего шага, учитывайте сезонное расширение и сжатие, используя канавку и линейку для установки контрольных швов. Контрольные швы должны быть вырезаны на четверть глубины плиты и добавлены не менее чем через каждые 10 футов в каждом направлении. Наконец, нанесите QUIKRETE® Acrylic Concrete Cure & Seal не только для устранения необходимости отверждения в воде, но также для отталкивания воды и предотвращения пятен.

Посмотрите видеоролик, демонстрирующий процесс заливки бетона, любезно предоставленный QUIKRETE®!

Чтобы узнать больше о заливке патио, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!

Фото: quikrete.com

Этот пост был доставлен вам пользователем QUIKRETE®. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Невосстановимая опалубка фундамента. Несъемная опалубка для ленточного фундамента своими руками. Виды неразборной опалубки для фундамента

Строительство начинается с закладывания фундамента — несущей конструкции. Высокие требования предъявляются к качеству, долговечности и стабильности. Исключение — небольшие хозяйственные постройки на плотном или глинистом грунте.Для построек небольшого объема и веса приемлемо выбирать фундамент без опалубки — бетон заливается прямо в траншеи с армированием и гидроизоляцией. Большие площади и многоэтажность требуют более ответственного отношения.

Бетон можно заливать как фиксированной, так и съемной конструкции.

Преимущества первого метода:

• Экономьте время на демонтаж после затвердевания.
• Отсутствие требований к сцеплению опалубки и бетона.
• Наличие дополнительного защитного слоя компенсирует влияние подвижек грунта, перепадов температуры и влажности на фундамент.
• Уменьшение расхода раствора, отсутствие протечек через щели между элементами.
• Температурный режим зимой для бетонных работ снижен до -10 ° С.
• Возможность построить своими руками.

Использование съемной опалубки рекомендуется в коммерческих целях или в случае недорогой аренды оборудования.

Для выполнения столбчатого основания чаще всего используются недорогие вспомогательные материалы:

• Рубероид.
• Трубы канализационные, асбестоцемент, гофрированная вентиляция.
• Картон, бумага высокой плотности.

Виды несъемной опалубки ленточных фундаментов

Фундамент конструкции формируется путем создания конструкции для заливки бетонной смеси. Несъемная часть отличается материалом внешних стен и крепежа.

1. Пенопласт.

Блоки и панели из вспененной полимерной массы производятся из пенополистирола, экструдированного аналога.

Преимущества:

• Легкий вес не требует доставки большегрузных автомобилей на строительную площадку.
• Действует как гидро- и теплоизоляция.
• Точное соединение в горизонтальной и вертикальной плоскостях (канавка под шип, канавка под гребень) снижает расход бетона.
• Армирование осуществляется металлической и пластиковой арматурой.
• Продукция от производителя оснащена необходимыми элементами несъемной опалубки из пенополистирола.
• Объекты сложной архитектурной формы изготавливаются на заказ в короткие сроки.
• Цена невысокая.

• Слабая стойкость к кислой и щелочной химической среде.
• Повреждены насекомыми и грызунами.

2. Бетонные блоки.

Пустотные ФБП используются в качестве несъемной опалубки под ленточный фундамент, в пустоты заливается бетон.Образуется монолитная однородная конструкция.

Преимущества:

• Выдерживает перепады температур -70 — +50 ° C.
• Устойчив к химически агрессивным средам.
• Экологичный.

Недостатки:

• Для большой массы требуется грузовой транспорт, подъемное оборудование.
• Экономически нецелесообразно использовать при строительстве малоэтажных домов.
• Наличие швов между секциями.

Установка опалубочной конструкции из блоков из керамзитобетона, стеклопластика и других аналогов приводит к удорожанию фундамента. Дополнительные компоненты в составе увеличивают стоимость, характеристики не позволяют сделать выбор для фундаментов многоэтажных и тяжелых конструкций.

3. Листовые материалы.

Древесноволокнистые и фанерные плиты:

• . Состав: цемент, стружка, жидкое стекло, вода, сульфат алюминия.Основные недостатки: низкая влагостойкость, хрупкость.
• OSB (OSB) — плита с ориентированной плоской стружкой. Включает смолу и синтетический воск. Влагостойкость, долговечность, невысокая стоимость — положительные качества опалубки.
• Фанера — древесно-клееная плита, изготовленная из древесного шпона и специального клеевого состава. Выгоднее использовать листы на основе хвойных пород. Береза, смешанный шпон увеличивают производственные затраты. Использование для опалубки приведет к значительному удорожанию строительства.
• ДВП изготавливается из мягких волокон древесины, каустического магнезита, жидкого стекла и цемента. Влагостойкость слабая.
• Стекломагнезитовый (LSU) — плита из оксида, хлорида магния, вулканического стекла, перлита, опилок и полипропиленовой ткани. Обладает высокой влагостойкостью и прочностью.

Для формирования конструкции вам понадобится:

• Значительный срок для самостоятельного монтажа.
• Дополнительные трудозатраты.
• Приобретение древесины, метизов, изоляции и т. Д.

Преимущества:

• Широкий ассортимент на строительном рынке.
• Малый вес.
• Удобная транспортировка на строительную площадку.

4. Доска деревянная.

Старый дедовский способ опалубки при строительстве фундамента — использование бруса. Экономичнее вариант сочетания недорогой продукции, которую всегда можно купить на местном строительном рынке:

• Бруски.
• Доска.
• Листы OSB.
• Металлический стержень для армирования бетона.

Монтажная техника для несъемной опалубки

Любое строительство начинается с разработки плана будущего строительства. Все работы выполняются с соблюдением размеров и требований, указанных на чертеже:

1. Разметка фундамента проводится на очищенном от мусора и растительности участке.

2. Траншея с запасом 0,4-0.Копка 5 м по нанесенному контуру для удобства монтажных работ.

3. Дно засыпано щебнем, песком на глубину 10-50 см, в зависимости от свойств грунта все утрамбовывается.

4. Укладка армирующей сетки на «подушку» улучшит прочностные свойства.

5. На этот кран допускается установка вертикальных стержней.

6. Залить тонкий слой бетона — сформировать «подошву».

7. Соберите элементы несъемной опалубки и армирующую конструкцию.

8. Проведите наполнение.

Использование различных материалов вносит свои коррективы в процесс сборки:

• Использование листов требует тщательной герметизации швов.
• Применение пустотелых бетонных блоков подразумевает устройство вертикальной гидроизоляции между грунтом и фундаментом, укладку горизонтального армирующего пояса, заливку раствора по порядку.
• Необходимо приобрести марку не менее M250-M300; для хозяйственных построек допустимо использовать раствор с более низкими ставками.

Сегодня на строительном рынке доступно большое количество строительных технологий, доступных практически каждому застройщику. Любой покупатель найдет то, что полностью соответствует его потребностям. Несъемная опалубка стала одним из новых дополнений к вариантам блочного, каменного или кирпичного домостроения.

Источник m.2gis.ru

Что такое несъемная опалубка и где ее применяют?

Опалубка — это отдельные элементы в виде плит или блоков, собранные в единую каркасную конструкцию, выполняющую роль формы для укладки монолитного железобетонного листа.

В строительстве используются два типа опалубки: съемная (эта конструкция разбирается после полного затвердевания бетона) и фиксированная .

Неподвижная опалубка

имеет два основных отличия:

1. Как следует из названия, он не удаляется после затвердевания бетонного раствора.
2. Аналогичный каркас для заливки бетона изготавливается с использованием утеплителя (чаще всего пенополистирола). Благодаря такой конструкции строящиеся дома еще получают дополнительную изоляцию на этапе возведения стен.

Источник keodom.ru

Технология стационарной опалубки универсальность , подходит как для частного, так и для многоэтажного строительства.

В процессе строительства используется несъемный каркас:

• при строительстве фундамента;
• при возведении стен дома;
• при проведении некоторых видов отделочных работ.

В настоящее время такая конструкция позволяет разливать из бетона самые разнообразные формы и конструкции. Несъемная опалубка применяется для фундамента, устройства арок, колонн. А наличие утеплителя в каркасе увеличивает теплоизоляцию монолитных бетонных стен и позволяет не проводить утепление при отделочных работах.

Разновидности материала для каркаса

Сегодня существует несколько видов несъемной опалубки, каждая из которых имеет свои принципиальные особенности сборки и функциональные характеристики.

Вот самые популярные для загородного домостроения типы:

• Собирается из двух параллельно идущих пенопластов, ряды накладываются друг на друга и скрепляются между собой шипами и пазами, расположенными по краям панелей. Дополнительную прочность конструкции придает железная арматура, установленная внутри конструкции. В настоящее время чаще всего применяется несъемная опалубка для основания из пенополистирола, цена ее обычно невысока, что добавляет ей популярности.

Источник spoostromskoe.ru

• Опалубка облицовочная (декоративная) . Специальные сборные модули, состоящие из плит облицовки фасада, в которые укладывается утеплитель и арматура. Такой каркас не требует утепления или отделки.

Источник stroyrom.ru

• Арболитовая опалубка предполагает использование арболитовых плит (панелей, состоящих из древесной щепы, смешанной с бетонным раствором) для каркаса. Такая конструкция имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, чем каркас из пенополистирола, но цена такой опалубки очень высока, поэтому ее используют реже других.

Источник opalubka-stroy-spb.ru

Преимущества и недостатки техники

Использование технологии несъемной опалубки при строительстве позволяет получить массу преимуществ:

• Ускорение строительства . Сборка опалубки не занимает много времени, а значит, сокращается и общий срок возведения стен.
• Возможность монолитного строительства при отрицательных температурах воздуха .Бетон можно заливать в каркас с утеплителем при температуре до -10С, в то время как нормальные бетонные работы при низких температурах невозможны.
• Уменьшение общего веса здания приводит к возможности снизить стоимость фундамента (использовать для строительства более легкий фундамент).
• Нет необходимости в тяжелой строительной технике значительно упрощает и удешевляет строительство.
• Повышение эффективности звуко- и теплоизоляция здания .
• Extended Life монолитная конструкция.
• Обращение к отделочным работам .
• Возможность скрытого монтажа инженерных сетей . Все коммуникации можно смонтировать в каркас, а в необходимых местах вывести через специальные отверстия в опалубке.
• Отсутствие биологических и природных угроз (постройки не гнилые, не заплесневелые, непривлекательные для грызунов и насекомых).

Из наиболее серьезных недостатков в большинстве случаев обратите внимание:

1. Необходимость внутренней и внешней отделки (исключение составляет опалубка облицовочных панелей).
2. Плохая паропроницаемость утеплителя , поэтому в домах требуется установка качественной принудительной вентиляции.
3. Необходимость заземления дома из-за железной арматуры внутри стен.

Источник transsib6.ru

Некоторые особенности процесса строительства

Строительство фундамента . Поскольку дома с несъемной опалубкой относительно легкие, для них не требуется тяжелый фундамент. Обычно используется основа ленточного типа с небольшим углублением.

Неглубокий ленточный фундамент — фундамент дома в виде заглубленной в землю бетонной ленты на 20-30 сантиметров, проходящей под несущими стенами и по всему периметру здания.

Однако выбор фундамента зависит не только от особенностей возводимого сооружения, но и от конкретных условий местности (качества почвы, влажности и многих других факторов).

При установке несъемной опалубки из пенополистирола для фундамента также стоит учесть необходимость дополнительной гидроизоляции бетона, поскольку пенополистирол имеет высокое влагопоглощение и не защищает бетон внутри каркаса от разрушительного воздействия влаги.

Отделочные работы . Технология несъемной опалубки позволяет использовать любые отделочные материалы как внутри, так и снаружи дома. Нужно только помнить, что температура при работе должна быть положительной. Материалы наносятся прямо на поверхность каркаса.

Источник stroyka.radiomoon.ru

Стоимость фиксированной опалубки

При определении стоимости следует учитывать, что несъемная опалубка — это сборная конструкция, а значит, стоимость строительства монолитного дома или фундамента будет зависеть от площади застройки.Кроме того, стоит учесть тип используемого каркаса.

В таблице представлены цены на элементы несъемной опалубки из пенополистирола:

В зависимости от материала, из которого изготовлена ​​несъемная опалубка для фундамента, цена может существенно различаться. Например, стоимость 1 м2 каркаса из пенополистирола может достигать 3 тысяч рублей. Практически все компании, использующие такой каркас при строительстве домов, предлагают платные услуги на основе представленного проекта будущего дома.

Описание видео

Несъемная опалубка — относительно новый способ возведения монолитных конструкций. У него, как и у любой строительной технологии, есть как достоинства, так и недостатки. Только изучив все плюсы и минусы такого способа строительства дома, вы сможете сделать правильный выбор.

Несъемная опалубка для фундамента — это конструкция, состоящая из арматуры и панелей, выполненная в виде пустотелой коробки, в которую заливается бетонный раствор.

Этот продукт имеет много преимуществ по сравнению с классическими методами строительства.Модульная блочная конструкция помимо основной функции выполняет роль дополнительного теплосберегающего слоя.

Преимущество — высокая влагостойкость, простота сборки и монтажа.

Что такое несъемная опалубка

Несъемная опалубка остается на фундаменте после затвердевания, выполняя функцию обогрева.

Несъемная опалубка является продуктом технического прогресса и предназначена для сокращения трудозатрат и сокращения времени строительства. Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо изучить, что такое несъемная и съемная опалубка, их достоинства и недостатки.Основываясь на этих знаниях, вы сможете подобрать наиболее подходящий вариант для каждого конкретного случая.

Конструкция несъемной опалубки состоит из панелей и блоков, собранных в единую конструкцию для укладки монолитного бетонного основания. Это позволяет совмещать 2 операции в одном технологическом цикле.

Строительство идет намного быстрее

Технология несъемной опалубки предусматривает изготовление внутренних стен с приподнятой поверхностью для лучшего сцепления материала с бетоном.

Несущая конструкция с высоким сопротивлением теплопередаче возводится намного быстрее, чем при установке фундамента съемной формы. Не тратится время на дополнительные мероприятия по утеплению основания.

Теплоизоляционный слой защищает не только готовый фундамент, но и предотвращает высыхание / замерзание бетона при укладке.

Область применения

Фундамент из блоков под несъемную опалубку применяется в многоэтажном и частном строительстве.

Подходит для монтажа фундамента жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений.

Использование стационарных блоков при строительстве бассейнов позволяет значительно снизить теплопотери воды в баке.

Из пенополистирола, бетона и других форм можно смонтировать не только фундамент, но и стены.

Преимущества

Блоки опалубки легко соединяются между собой

Блоки несъемной опалубки для фундамента имеют много преимуществ по сравнению с использованием съемной деревянной опалубки:

1. Элементы конструкции собираются по принципу проектировщика, в них имеются пазы и соединения типа гребенчато-паз.
2. Для установки деревянной съемной опалубки необходимо рассчитать нагрузку на бетон, чтобы он не разрушился под его давлением, и смонтировать элементы строго по уровню. Фиксированные блоки выгодно отличаются тем, что все элементы легко соединяются между собой в одной плоскости. Угловые соединения гарантируют прямой угол в 90 градусов.
3. Служит дополнительным элементом каркаса, увеличивая при этом прочность основания.
4. Высокие показатели пенополистирола для экономии тепла и шумоизоляции позволяют снизить затраты на отопление дома во время эксплуатации.
5. Технология помогает продлить срок службы здания.
6. Облегчает отделочные работы, создавая идеально гладкую поверхность.

Использование несъемной опалубки позволяет отказаться от установки армированного пояса и дальнейшего утепления стен.

недостатки

При заливке бетона избавьтесь от пузырьков воздуха в смеси

Как и у всех строительных материалов, есть недостатки в закрепленной форме под основание.

При заливке цемента в полость между блоками необходимо уплотнять бетон строительным глубинным вибратором, иначе могут образоваться пустоты, которые снизят прочность конструкции.

В основе технологии строительства лежит установка гидроизоляции.

Пенопласт и полистирольные формы разрушаются и крошатся под воздействием ультрафиолета.

Высокая цена материала часто заставляет отказаться от такого варианта в строительстве.

Виды

Использование несъемной опалубки, которая в конце строительных работ остается неотъемлемой частью фундамента, ускоряет и облегчает процесс строительства. Подробнее о блоках опалубки смотрите в этом видео:

Виды несъемной опалубки и материалы, из которых изготавливаются опалубки для основания:

№	Тип материала	Технические характеристики
1	Пенополистирол	Подразделяется на полистирол и экструдированный полистирол.Представляет собой пустотелые блоки. Внешняя сторона более толстая по сравнению с внутренней, так как выполняет функцию сохранения тепла. Открытый материал разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому нуждается в дополнительной отделке. Лучше не экономить и выбрать более прочный пенополистирол.
2	Пенополистирол	Сочетает в себе преимущества обоих материалов. Блоки устойчивы к растрескиванию, легки в обработке, легкие. Высокие показатели термостойкости, влагостойкости.
3	Цементно-стружечные плиты	Используются в качестве щитков при заливке фундамента. Изготавливаются на основе цемента (обеспечивает плотность при сжатии) и древесной стружки (увеличивает прочность на изгиб). Они соединяются между собой деревянными или металлическими перемычками. Они требуют укладки гидроизоляционного материала. На такой поверхности легко выполнить отделочные работы штукатуркой.
4	Металлическая сетка	Применяется для элементов устройства, не требующих наличия плоской поверхности.
5	Профнастил	В то же время он играет роль армирующего и отделочного материала.

Наибольшим спросом пользуется несъемная опалубка для бетона и пенополистирол. Вы можете купить материал и собрать форму своими руками или купить уже готовые блочные панели с усиленными перегородками между ними. Заводская продукция обеспечит более высокое качество.

Блоки фундаментные бетонные

Фундаментные блоки относятся к специальным бетонным изделиям, которые широко используются для обустройства фундаментов различных зданий.Они выступают альтернативой традиционным методам создания фундаментов, поскольку с их помощью можно отказаться от опалубки, что позволяет снизить расход арматуры, бетона и серьезно ускорить работы.

Производственные характеристики

Наша компания Concord Concrete North-West занимается производством несъемной опалубки из бетонных блоков по новейшим французским технологиям. Методика заключается в применении гипервибропрессования, за счет чего можно добиться отличных показателей плотности бетона, что дает возможность придавать прочность блокам, подобным каменным материалам.

Важным преимуществом технологии является экологическая безопасность. Для приготовления смеси используется чистый песок, цементный состав, кварцит, а также вода. При этом вредные добавки и шлак в массу не входят.

Пористая структура обеспечивает низкий процент водопоглощения. Бетон сухого прессования не имеет капилляров, способствующих продвижению жидкости, что дает неплохие показатели морозостойкости. Небольшая капиллярность обеспечивает отличные гидроизоляционные свойства, так как вода не поднимается вверх.Во Франции такие основания не подвергаются дополнительным процедурам влагоизоляции.

Области применения фундаментных блоков

• Фундаменты зданий.
• Строительство подвальных помещений.
• Строительство бассейнов.
• Устройство подпорных стен.

Преимущества нашей продукции

• Возможность отказаться от опалубки.
• Высокая скорость и простота монтажа без использования специальных подъемных механизмов.
• Достижение безупречной геометрии фундамента.
• Снижение затрат на арматуру и бетон на 30%.
• Сейсмостойкость.
• Сокращение земляных работ.
• Соответствие действующим экологическим стандартам.
• Высокая адгезия к различным материалам.

Закупка блоков для фундамента

Компания Конкорд Бетон Северо-Запад самостоятельно занимается изготовлением фундаментных блоков и предлагает самые выгодные условия сотрудничества.

Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы и заказать качественную продукцию, отвечающую современным требованиям. Доставляем продукцию по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Если раньше сначала монтировалась опалубка, а после полного застывания раствора ее демонтировали, то сейчас все большую популярность приобретает несъемная опалубка, которая становится неотъемлемой частью всей железобетонной конструкции. Несомненным плюсом этого вида опалубки является высокая скорость монтажа (не требуется времени на демонтаж).Он также действует как утеплитель несущих стен здания, что значительно повышает энергосберегающие качества любого здания.

Разновидности несъемной опалубки

Виды несъемной опалубки в зависимости от материала, из которого она изготовлена:

• Пенополистирол. Самый распространенный вид, применяемый для устройства фундаментов и стен при монолитном строительстве малоэтажных домов (до 4 ÷ 5 этажей). Для его производства используется пенополистирол плотностью около 25 ÷ 30 кг / м² (что в 2 раза больше, чем у пенополистирольных плит, используемых только для утепления).Различные элементы такой формы пенополистирола широко представлены на современном строительном рынке.
• Цемент-цемент (арболит). Их изготавливают из древесной щепы, пропитанной специальными составами (до 90% от общего объема) и цемента (в качестве связующего компонента). Выпускается в виде пустотелых блоков или панелей. Он самый экологически чистый.
• Фибролит. Их изготавливают на основе длинных (до 50 см) древесных волокон (около 70% от общего объема) и магнезита. Он отличается высокой прочностью на сжатие и изгиб, при этом его легко пилить и обрабатывать.

• Полистиролбетон. Это пустотелый блок из полистиролбетона или тонких плит, предназначенный для устройства межкомнатных перегородок.
• Керамзит. Это полый шлакоблок. Довольно прочный и надежный, но требует дополнительного утепления стен и довольно дорого.
• Несъемная бетонная опалубка выпускается в виде пустотелых блоков для фундаментов, стен (монолитное строительство) или тонких панелей, изготовленных методом полусухого вибропрессования.

• Комбинированный: внешняя стена из пенополистирола, внутренняя — из листового материала (OSB, DSP и т.п.).

Возведение несъемной опалубки (независимо от материала, из которого она изготовлена) имеет ряд преимуществ:

• Сроки строительства значительно сокращаются.
• Для установки нет необходимости использовать специальные механизмы и приспособления.
• Несъемную опалубку своими руками смонтировать даже неквалифицированный человек, так как она оборудована по принципу детского конструктора.
• Удобство организации сетей связи (водопровод, канализация, электричество и тд).

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка является наиболее распространенной и популярной среди приверженцев монолитного строительства. Стандартный полый пенополистирольный блок имеет длину 1200 мм, ширину 250 или 300 мм, высоту 250, 300 или 400 мм, толщину внутренней стенки 50 мм, толщину внешней стенки 50 или 100 мм (в зависимости от климатических условий строительной площадки). Каждое изделие имеет бороздки в нижней части и выступы в верхней части.Монтаж несъемной опалубки очень прост и конструктивно напоминает детский конструктор «Лего». Торцевые части элементов монтируются по шпунтовой системе (клеевых составов и растворов не требуется). Помимо основных стеновых блоков, в настоящее время производятся дополнительные монтажные элементы различной конфигурации: заглушки для устройства проемов для дверей и окон; готовые угловые модули; перемычки над окнами; радиальные элементы; изделия с вырезами для соединения стен с армирующими элементами потолка; специальные элементы для заливки полов и др.

Монтируем первый ряд блоков на гидроизоляционный слой фундамента. Кладку начинаем от угла к середине стены, чтобы неполные блоки оказались ближе к середине. Последующие ряды укладываются со сдвигом в шахматном порядке. Выемки в поперечных перемычках служат для укладки продольных несущих стержней арматуры, через вертикальные пустоты прокладываем вертикальные стержни арматуры, которые соединяем горизонтальными стержнями.

Важно! Вертикальные армирующие элементы монолитной стены обязательно должны быть соединены с арматурой фундамента.

За один раз укладываем не более 4-х рядов, так как одновременная заливка бетона при использовании изделий из пенополистирола допускается на высоту не более 1 м. При механизированной заливке бетона раствор подается с помощью насоса, работающего на малой скорости. После этого раствор уплотняют с помощью узких иммерсионных вибраторов (вибрирующая игла диаметром 40 ÷ 50 мм) или вручную с помощью арматурного стержня. После заливки бетона проверяем правильность вертикальности стены с помощью отвеса и уровня.

Совет! Незначительные корректировки можно вносить только до затвердевания раствора.

После частичного схватывания раствора приступаем к укладке и армированию следующих рядов стеновой опалубки.

Устройство фундаментов с использованием несъемной опалубки

При устройстве фундаментов (особенно ленточных) издавна успешно применяются фиксированные элементы и плиты из различных материалов. Поскольку наибольшие нагрузки испытывает фундамент, он является основой всей будущей конструкции и от нее зависит не только прочность, но и долговечность постройки, лучше использовать опалубку из материалов повышенной плотности (например , бетон или ДВП) для его изготовления.Вы можете подать заявку и. Однако следует учитывать, что несъемная опалубка для фундамента из стандартных блоков (шириной 250 или 300 мм) подходит для устройства полос шириной не более 200 мм. Такой фундамент подходит для строительства только легких одноэтажных построек. А при использовании плит пенополистирола можно создать более широкий ленточный фундамент, установив поперечные монтажные перемычки необходимой длины.

Если мы строим фундамент с несъемной опалубкой для строительства здания с тяжелыми несущими стенами, то целесообразнее использовать бетонные пустотелые элементы.Их делают шириной до 400 мм, и такой размер лучше всего подходит для ленточных фундаментов. Монтаж несъемной бетонной опалубки для фундамента осуществляется с использованием небольшого количества раствора. Блоки укладываются в шахматном порядке, начиная с углов. Армирование производится обычным способом. Высота блоков составляет 250–300 мм, что соответствует шагу установки опорных горизонтальных арматурных стержней: это способствует созданию максимально прочного ленточного фундамента.Устанавливаем вертикальную арматуру через пустоты бетонных блоков и соединяем горизонтальными стержнями.

Межэтажные перекрытия с несъемной опалубкой

Для устройства монолитных межэтажных перекрытий обычно используются два типа опалубки:

• из металлического несущего профнастила (обозначенного индексом N): толщиной листа 0,6 ÷ 0,7 мм высота профиля от 57 до 114 мм;

• из пенополистирольных плитных модулей (размером 600X600X190 мм) с отверстиями для специального металлического профиля, повышающего прочность, и усеченными краями для укладки арматуры.

В обоих случаях несъемная опалубка для перекрытий поддерживается снизу системой балок и стоек, которые впоследствии снимаются после полного затвердевания раствора. Армирование пола своими руками производится аналогично армированию цементно-песчаной стяжки. Армирующий пояс перекрытия обязательно соединяется с металлическим каркасом монолитной стены. Для этого изнутри стеновых элементов вырезают горизонтальные отверстия по всему периметру пола высотой, соответствующей толщине плиты перекрытия.

Важно! Для предотвращения чрезмерного вытекания раствора через отверстия в вертикальной стеновой опалубке стены и перекрытия заполняются одновременно до верхнего уровня пола.

Использование легких полипропиленовых модулей значительно снижает вес пола, что в конечном итоге снижает нагрузку на несущие стены и фундамент. В этом случае перекрытие является тепло- и звукоизоляционным.

На заметку! Использование полипропиленовых элементов допускается только при длине перекрытия менее 12 м.При этом металлический профиль выбирают немного длиннее самого пролета, чтобы его концы заходили в проемы элементов монолитной стены.

Технология несъемной опалубки достаточно проста. При покупке элементов опалубки следует выбирать проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя на строительном рынке производителя, тогда вы соберете всю «конструкцию» без трещин и перекосов. Строгое соблюдение технических рекомендаций при установке несъемной опалубки для монолитного строительства позволит создать прочный и теплый дом.

Как залить бетонные опоры и опоры

Как залить бетонные опоры и опоры, с пошаговыми инструкциями по созданию формы и готовыми вариантами бетонных опор.

Трубки из вощеного волокна, доступные в домах благоустройства и на лесных складах, делают формовку и заливку опор и опор относительно простой задачей.

Квадратная бетонная опора формируется из обрезков пиломатериалов и ямы. Обратите внимание на арматурный стержень в целом и расположение анкера.© Дон Вандерворт, HomeTips

Также легко построить простую форму из обрезков древесины, как показано на фото. Имейте в виду, что по некоторым правилам вам может потребоваться проверить опоры перед тем, как строить опоры, или вам может потребоваться добавить несколько дюймов гравия на дно каждой опоры перед добавлением бетона.

По возможности выкопайте и залейте все опоры и опоры за один раз. Имейте под рукой арматуру и анкерные болты или основания столбов, так как вы должны добавлять их в бетон, пока он еще влажный.Выложите опоры. Расстояние между опорами для опорных столбов определяется размещением столбов, которое является фактором пролета балок.

В районах с морозными зимами бетонное основание обычно должно выходить как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которой промерзает почва). Опора также должна быть не менее 8 дюймов в толщину и в два раза шире стены или столбов, которые она будет поддерживать.

Трубки из вощеного волокна могут использоваться для формирования некоторых типов оснований. © Дон Вандерворт, HomeTips

Формы для волоконных трубок

Чтобы построить форму из волоконной трубки, начните с рытья расширяющейся ямы, размер которой соответствует требованиям кода, с помощью экскаватора-раскладушки или шнека для бурения скважин.

Отрежьте кусок вощеной волоконной трубки (в некоторых случаях волоконно-оптические трубки бывает трудно найти; вместо этого вы можете сформировать прямоугольные опоры из обрезков фанеры или дерева) достаточно длинной, чтобы выступать на 2 дюйма над уровнем земли и на 2 дюйма в расширенную опору. на дне отверстия. Выровняйте и подвесьте эту трубку в центре отверстия, привинтив ее к временным скобам.

Затем заполните расширяющуюся часть основания и нижние 2 фута трубы бетоном. Используя кусок дерева, взболтайте смесь, чтобы удалить любые воздушные карманы.Повторяйте процесс каждые 2 фута, пока трубка не будет слегка переполнена. Разгладьте поверхность, перемещая короткую полоску 2 на 4 из стороны в сторону по верху.

Добавьте арматуру в соответствии с требованиями норм, обычно два куска арматуры № 4, расположенные на расстоянии около 2 дюймов от волоконной трубки. Каждый должен быть достаточно длинным, чтобы доходить от основания основания до примерно 2 дюймов ниже поверхности пирса. Вставьте анкерный болт, основание стойки или короткий стержень из арматуры для центрирования стойки и проверьте его выравнивание.

Готовые опоры

В зависимости от типа и размера строящегося вами проекта вы можете установить готовый бетонный опор на опору.Выбирайте тип опор со встроенными металлическими анкерами. При установке опоры обязательно учитывайте ее высоту над землей и глубину ниже линии промерзания. © Дон Вандерворт, HomeTips

Пропитайте опоры шлангом, а затем поместите их на опоры через 5–10 минут после заливки опор, когда бетон станет достаточно жестким, чтобы выдержать их. Затем, правильно совместив анкеры столбов с линиями струны, выровняйте опоры в обоих направлениях.

Держите бетон во влажном состоянии в течение двух дней, давая ему медленно застыть.Затем снимите временные скобы, засыпьте отверстие грязью и отрежьте оголенную волоконную трубку.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.Подробнее о Дон Вандерворт

Ремонт фундамента «Сделай сам»

Многие из нас помнят, как мама хотела позвонить подрядчику по ремонту, а папа быстро ответил: «Я не плачу за это. Я позабочусь об этом.» Протекающие раковины, сломанные посудомоечные машины, забитые канализационные трубы — для папы не было слишком больших проектов. Пока не было одного. Неизбежно, что даже самые целеустремленные из нас в конечном итоге сталкиваются с чем-то вне наших возможностей. Шоу «Улучшение дома» с Тимом Алленом включало эти сценарии почти в каждый эпизод.

Итак, вот наш вопрос: ремонт фундамента дома — это проект «сделай сам» или лучше доверить его профессиональному подрядчику?

Как и в случае любого ремонта, ответ зависит от нескольких факторов. Но прежде чем мы рассмотрим детали, вот краткий ответ:

Если ваш дом построен на краю, и он тонет посередине, а не снаружи, возможно, вы сможете починить его самостоятельно.

Если ваш дом стоит на плите, или если он находится на свободном пространстве и оседает по периметру, вам абсолютно необходим профессиональный подрядчик по ремонту фундамента.

Вы можете спросить, почему. Ответ, насколько это возможно, прост: ремонт тонущих стен, лежащих на бетоне, требует инструментов и опыта, которых практически нет у домовладельца, и сопряжен с рисками, на которые не стоит идти. Однако ремонт провисших балок в подвесном пространстве может быть управляемым проектом для мотивированного «сделай сам», если он / она имеет некоторый опыт разнорабочего.

Давайте рассмотрим процесс, чтобы увидеть, сможете ли вы справиться с этим самостоятельно:

Первое: определите тип вашего фонда

Ваш дом находится на плите / в подвале или в подвале? Вы можете сразу узнать ответ.Если вы не уверены, взгляните на внешние стены вашего дома. Если у основания любых внешних стен есть входная дверь или вентиляционное отверстие, значит, ваш дом построен на подполье. Они особенно распространены в Северной Каролине, Южной Каролине и Джорджии. В противном случае ваш дом построен на бетонной плите. Распространены также перекрытия и цокольные конструкции. Если у вас модульный дом, эта статья не будет вам особенно полезна.

Секунда: определение симптомов основных проблем

Вы должны быть уверены, что все, что вы видите, связано с оседанием фундамента, прежде чем пытаться исправить это.Общие симптомы включают:

• Трещины в кирпиче или стенах фундамента
• Наклоняющиеся дымоходы
• Окна / двери, которые залипают
• Трещины в гипсокартоне
• Провисающие полы
• Наклонные стены подвала

Третий: определение типа необходимого ремонта

Первые два шага, вероятно, дадут вам всю информацию, необходимую для определения того, сможете ли вы решить проблему самостоятельно.

Используйте это как руководство:

Вам необходим подрядчик по ремонту фундамента независимо от типа фундамента , если:

• Ваши кирпичи или внешние стены треснуты
• Ваш дымоход отклоняется от дома
• Ваши наружные двери или окна торчат из-за того, что они не соответствуют остальной части внешней стены

Эти симптомы указывают на проблемы с внешние стены, которые стоят на бетонном основании или плите.Вы не хотите пробовать этот тип исправления самостоятельно.

Если ваш дом находится на плите , вам потребуется профессиональная оценка любого из перечисленных выше симптомов.

Вы можете сделать это самостоятельно , если ваш дом построен на полозке и вы испытываете:

• Трещины в гипсокартоне на внутренних стенах
• Провисающие полы
• Заклеенные двери комнат или туалетов (другими словами, двери, которые не ведут в / из дома)

Возможно, у вас есть балка пола между бетонные столбы нуждаются в опоре.Опытный энтузиаст-самодельщик может найти почтовые домкраты в местном хозяйственном магазине и может понять достаточно, чтобы установить их. Если балка перекрытия нуждается в опоре над бетонным столбом, иногда для поддержки можно установить прокладки. Однако в других случаях требуется более сложная работа, например, восстановление пирса. Учтите, однако, что пол легко поднять слишком высоко и вызвать повреждение.

Сделать или не делать дома

Суть в следующем: если по периметру стен вашего дома (внутри или снаружи) появляются признаки разрушения фундамента, вам понадобится профессионал.Если ваш дом построен на подмостках и на внутренних стенах появляются признаки поселения, есть шанс, что вы сможете сделать это самостоятельно. Но прежде чем погрузиться в подробности, учтите, что большинство профессиональных оценок бесплатны

.

Как предотвратить прилипание бетона к дереву | Домашняя страница Руководства

Майком Мэтьюзом Обновлено 14 декабря 2018 г.

Специалисты в области строительства обычно используют фанерные панели в качестве формующих форм при заливке бетона для фундамента нового дома.Если деревянные формы были правильно обработаны антиадгезивом, вы можете легко удалить их после того, как бетон высохнет. При установке нового тротуара или патио мастер может залить бетон между формами 2 на 4, но для достижения наилучших результатов предварительно обработайте древесину так же, как это делают профессионалы.

Разделительные агенты на масляной основе

Когда-то профессионалы в области строительства создавали свои собственные разделительные агенты на масляной основе, используя такие материалы, как дизельное топливо, мазут для отопления дома и минеральное масло, чтобы бетон не прилипал к дереву.Сегодняшние домостроители часто выбирают стойкую к прилипанию фанеру или панели OSB, предварительно обработанные на лесопилке запатентованными химическими смесями, которые могут включать парафин, минеральное масло и льняное масло. Некоторые подрядчики по бетону продлевают срок службы фанеры, устойчивой к прилипанию, с помощью нового покрытия из коммерческого антиадгезива или льняного масла, разбавленного растворителем.

Барьерные агенты на водной основе

Разделительные агенты на водной основе также могут препятствовать прилипанию бетона к древесным формам и, в отличие от формул на масляной основе, они делают это, не выделяя в воздух высокие уровни летучих органических соединений.Химические вещества, выделяющие ЛОС, строго регулируются в некоторых регионах, поскольку они способствуют образованию атмосферного смога. Коммерческие разделительные агенты на водной основе производятся из материалов растительного происхождения и с меньшей вероятностью обесцвечивают поверхность бетона. Обычные растительные масла могут служить той же цели, если наносятся в два или три последовательных слоя.

Реактивные разделительные агенты

Химически активные разделительные агенты вступают в реакцию со щелочностью бетона, предотвращая прилипание бетона к деревянным формам и формам.Коммерческие продукты этого типа состоят из жирной кислоты и мыльного поверхностно-активного вещества, которые вступают в химическую реакцию с бетоном, помогая создать чистую, неокрашенную бетонную поверхность с гладкими краями. В то же время они создают свою собственную тонкую химическую мембрану, которая блокирует проникновение бетона в поры древесины.

Решения «Сделай сам»

Множество обычных бытовых товаров помогут предотвратить прилипание бетона к дереву.